牛仔是一年四季可以穿著的服飾，那如何區分不同類型的牛仔布（牛仔麵料）呢：首先根據牛仔布的厚度，分為4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安非常薄，常用來做夏季女士的背心，無袖衫等，而14.5安已很厚，用來做冬季的男士棉衣夾棉都可以。

而我們經常穿的牛仔褲大多從8安-12安不等。

從牛仔麵料種類來講可分平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。

從成分來講，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含彈力(萊卡)的，棉麻混紡的，以及天絲。

目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。

牛仔布（牛仔麵料）

環錠紗牛仔布

隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局麵正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。

由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表麵會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。

此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡製出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。

竹節牛仔布

當設計用不同紗號、不同竹節粗度(與基紗比)，節竹長度和節距的竹節紗，采用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。

早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡製長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布麵較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。

而一些品種隻要組織結構設計得好，經向可采用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。

緯向彈力牛仔布

氨綸彈力絲的采用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。

目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20%～40%，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。

此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10%以上，個別甚至高達20%以上。

布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20%～30%，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時采取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。

特種色牛仔布

由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃豔明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。

“超靛藍”染色牛仔布有兩大特征：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量(一般為染料占紗幹重的%表示，簡稱染色深度%)特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1%～3%，而“超靛藍”染色深度則需要達到4%以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。

後者則是指“超靛藍”染色牛仔服需要經受重複磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃豔明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛藍濕磨牢度僅為1級)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

過去所謂的“靛藍染色快速水洗工藝”，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表麵極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而“超靛藍”染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又豔亮的色澤。

由於“超靛藍”染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就采取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到“超靛藍”色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有“超靛藍”的效果。

因此目前有許多生產廠已經或正準備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。

例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的汙染。

解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒堿的配比用量，尤其是燒堿用量的控製，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的“超靛藍”染色效果。

套色牛仔布

為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。

例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。

這方麵需要注意的是，盡可能控製好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的汙染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛藍(市場俗稱翠藍)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拚色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。

主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且汙水難以處理等等，也有一定影響。

解決的方法一是設計時盡量減少拚色數，盡可能采用二拚色，最多不超過三拚色，或采用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機台的生產特性，獲得較穩定的染色效果二是較徹底解決的方法還是采用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。

再談談如何車縫一件牛仔服裝，這也是設計牛仔服裝的關鍵：

車線：大多為2分單邊雙明線，還有2分單明線，2分雙邊雙明線，車線色一般為土黃 色(等撞色線)也有配色線，注意是配洗水過後的布色線。之字線等特種工藝線。加粗手繡線。

配料：牛仔大多用工字鈕，四合鈕，撞釘，雞眼，皮牌，金屬拉鏈等。

嘜頭：包括，主嘜，尺碼嘜，洗水嘜，旗嘜，側嘜等。

牛仔由於牛仔的縮率的問題，所以在牛仔廠的師傅最忙了，一般普通的牛仔布也會有2%-3%橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10%以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔師傅的版總是打個沒完沒了

一般做休閑型牛仔款較多，而這類版型大多都是平麵裁剪，關鍵是尺寸的確定如何。

而彈力的牛仔(包括含萊卡)可就麻煩大了，這種布往往用來做女性的修身夾克，貼身低腰牛仔褲，加上超過10%的縮率，版型總是不斷的調整，而且，牛仔褲最忌諱前浪起皺，要求就是貼身合體，而近兩年，一些大品牌推出三維裁剪，跟我們學的立裁差不多，在膝蓋處加多收褶，或多一個麵，更好地增強牛仔褲的活動自如，而牛仔西裝的裁剪則可以體現一個版師的功力，尤其是采用彈力較高，很難將袖山做得平整，不起皺，又外形漂亮。

關鍵字：牛仔布,牛仔麵料