2.棉針織麵料損耗：漂白7-9%，淺色6-8%，中深色5-8%

3.全滌針織麵料損耗：4-6%(如果損耗再大的話，表明原料油劑超標的可能)

4.疏鬆類的麵料染損>緊密型的麵料。

5.粗紗類的麵料染損>細紗類的麵料。

染色紗

化纖類的4%，T/C5%，CVC6%，全棉精梳7%

織造：

化纖長纖維類0.3%，

化纖短纖維類1.5%，

T/C精梳原料：2%

CVC，全棉精梳原料：2.5%

色紗：3-6%

附：

以上普紗的損耗在此基礎上更大；

惡劣原料廠商短斤缺兩(很常見)在此基礎上更大；

紗越粗，棉短纖維選用棉花的質量越差，損耗越大；

相同規格原料，我曾經做上海某知名原料商的損耗僅1。5%，而江蘇某公司的4%損耗(織造中，一地飛絮)，而且在後麵的染整中的損耗也差異很大。

訂單越小，損耗越大。如做15KG麵料，調機麵料用去3M約1KG，而做1500KG，還是用1KG的調機麵料。

色織類的，顏色越多損耗越大。

不同原料交織的，不同原料數量越多，損耗越大。

染整

下水定型：3-4%

化纖維長纖維類的：4.5-5%

化纖維短纖維類的：4.5-5.5%

T/C：4.5-5.5%

CVC：深色6-6.5%，中色6.5-7%，漂白和淺色7-8%，棉的比例越高，損耗越大

全棉：深色7-7.5%，中色7.5-8%，淺色8-9%，漂白8-9%

酶處理：2.5%

切邊：(切去的寬度/原來的幅寬/100 0.2)%

上樹脂：如果按照麵料長度，基本沒變化；如果按照麵料重量，麵料重量會增加，所以損耗反而會小。

刷毛：1-2.5%

磨毛：1-2.5%

刷毛、磨毛後，又修毛：再1-3%

CVC天鵝絨：蒸紗，織，坯布剪毛合計損耗11.5-13%

CVC天鵝絨染整至全成品：11.5-13%

花灰或色織CVC天鵝絨落水整理至全成品：6-10%

普通搖粒絨染整成品：11-14%

超細搖粒絨染整成品：15-19%

花灰搖粒絨染整成品：10-12%

雙刷雙搖粒絨染整成品：在上麵基礎上 4-6%

搖粒絨的損耗需要織造的毛高配合搖粒的風格，否則損耗會很大。

麵料染整損耗=(毛坯麵料重量-成品麵料重量)/毛坯麵料重量*100%

麵料染整損耗主要因子

1.麵料、紗線、纖維上的油劑、臘質、果膠、棉籽殼等成分在漂染中的去除。

2.染整中麵料、紗線上的遊離纖維的斷裂、脫落，包括後整理中的起絨、剪絨等。

3.麵料經酸減量、堿減量、酶處理、化學洗等各種處理後的腐蝕、溶失。

4.麵料流程中的剪損：去縫頭、做缸樣等。

5.麵料質量問題的損耗：不能回修的打下，可以回修的重複2.3.4的損耗。

6.坯布的回潮>成品的回潮。

7.染料、助劑在麵料吸附。

總結：

1.針織麵料全棉損耗：漂白7-10%，淺色7-9%，中深色6-9%

2.滌棉針織麵料損耗：漂白7-9%，淺色6-8%，中深色5-8%

3.全滌針織麵料損耗：4-6%(如果損耗再大的話，表明原料油劑超標的可能)

4.疏鬆類的麵料染損>緊密型的麵料。

5.粗紗類的麵料染損>細紗類的麵料。

betway.net 色牢度評級有：1級，1-2級，2級，2-3級，3級，3-4級，4級，4-5級，5級。5檔9級。1級Z差，3級是基本，5級為老高了，但是幾乎做不到。3級隻能是一個基本級，是一個中間級。

01耐皂洗色牢度

1. 耐皂洗色牢度測試方法

皂洗色牢度是Z常見的色牢度考核項目之一。皂洗色牢度是指著色織物在規定條件下皂洗後的褪色程度，它包括原樣褪色及白布沾色兩項評價內容。原樣褪色是指著色織物在皂洗前後褪色的情況;白布沾色是將白布與著色織物以一定方式縫疊在一起，經皂洗後，因著色織物褪色而使白布沾色的情況。褪色或沾色的程度應在指定光源下測試，以標準灰卡評級，結果分5級，5級為好，1級為Z差。

2. 染料結構、染色及後處理工藝與皂洗色牢度關係

日常測試中，有相當一部分紡織品，包括棉、羊毛、滌綸、尼龍及其混紡織物，以及含氨綸彈性織物，對尼龍和醋酯纖維貼襯的沾色都在3級或3級以下。雖然不同纖維材料所使用的染料和印染加工工藝各不相同，但出現的問題卻相當類似。這主要與布麵浮色和部分有色纖維微粒的轉移有關，因此也即與所使用的染料品種、染色工藝和後處理工藝相關聯。

3. 活性染料染色產品皂洗色牢度的好壞決定於未固著染料

以活性染料為例，從理論上講，由於染料與纖維形成共價鍵結合，水洗並不能輕易造成染料解吸、褪色與滲色，因此，活性染料染色產品皂洗色牢度的好壞決定於未固著染料（水解染料和少量未反應染料）數量。若水解染料皂洗去除不盡，後續水洗將會出現不斷掉色。皂洗牢度還與鍵合染料的成鍵穩定性有關，斷鍵染料也會發生水洗掉色。

因此，影響皂洗色牢度的因素，Z重要的是染料結構和性能，其次是染色和染後處理等工藝。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗滌去除的染料量也少。未固著染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易於洗除。而染料濃度高，殘留染料量多，則不易洗除幹淨。

4. 皂洗牢度也與染色工藝密切相關

此外，皂洗牢度也與染色工藝密切相關。染料吸附和擴散充分，固色率就高，殘留染料和水解染料少，易於洗除。染色工藝合理，染料與纖維的共價鍵在染色和後處理時不易斷裂，皂洗色牢度較好。

02耐摩擦色牢度

1. 耐摩擦色牢度測試方法比較

耐摩擦色牢度測試是指著色試樣分別與幹摩擦布和濕摩擦布摩擦，然後評定摩擦布沾色程度的測試。測試結果分為5級，5級好，1級Z差。測試過程雖然簡單，但卻是紡織產品Z基本的色牢度考核指標，幾乎是各國買家下訂單時必定考核的項目之一。各國摩擦牢度測試標準的技術條件非常相近，但也存在一些差異。

2. 影響摩擦色牢度的主要因素及其控製措施

紡織品與其它物體摩擦過程中，其顏色的脫落或對被摩擦物體的沾色程度受許多因素影響。顏色脫落沾色有兩種方式:一是，紡織品上的染料脫落或掉色，沾染在摩擦物體表麵;二是，染色纖維脫落,粘附在摩擦物體表麵。

3. 沾色的主要原因

雖然不同化學結構的活性染料與纖維素纖維形成的共價鍵強度和附著力存在一定差異，但對染色織物濕摩擦色牢度的影響卻基本相同。染色織物進行濕摩擦時，染料與纖維之間形成的共價鍵並不會斷裂而產生浮色。發生轉移的染料通常並未與纖維形成共價鍵，而僅靠範德華力產生吸附作用，即浮色。

03耐光色牢度

1. 耐光色牢度測試方法

耐光色牢度測試是指將紡織品試樣與一組藍色羊毛標樣一起置於人造光源下按照規定條件進行曝曬，然後將二者進行變色對比來評定色牢度。

2. 改善耐光色牢度的途徑

染料的光褪色機理非常複雜，但主要是染料吸收光子後被激化，發生一係列光化學反應使結構被破壞，導致變色和褪色。紡織品的耐光色牢度主要取決於染料的化學結構，以及它的聚集狀態、結合狀態和混合拚色的情況。

3. 根據纖維性質和紡織品用途選用染料

對纖維素纖維紡織品，應選用抗氧化性較好的染料;對於蛋白質纖維,應選用抗還原性較好或含有弱氧化性添加劑的染料;其它纖維則應根據對褪色的影響來選用染料。為了增強染料分子結構中偶氮基的耐光氧化穩定性，在染料合成過程中，通常在偶氮基的鄰位引入一些強吸電子基團,從而降低偶氮基氣原子的電子雲密度。

另外,還可以在偶氮基的兩個鄰位引人羥基,利用其配位能力與重金屬絡合，從而降低偶氮基氫原子的電子雲密度，並對偶氮基起到屏蔽作用，Z終提高染料的耐光色牢度。

4. 應根據顏色深度選用染料

大量試驗證明，活性染料在纖維素纖維上的耐光色牢度與所染色澤的深淺成正比，即色澤越深，耐光色牢度越好。這是由於染料在纖維上的濃度越高，染料分子的聚集度越大，同樣數量的染料接觸空氣、水分和光照的表麵積就越小，染料被光氧化的幾率也越低。

反之，色澤越淺,染料在纖維上大多呈高度分散的狀態，受光照的幾率較高，Z終使耐光色牢度明顯下降。因此，染淺色品種，應選用耐光牢度較高的染料。此外，織物上添加了許多後整理劑如柔軟劑和抗皺整理劑等，也會降低產品的耐光牢度。因此,應選用對這些整理劑不敏感的染料。

5. 應選用耐光穩定性、配伍性好的染料拚色

不同染料的褪色性能不同，甚至光褪色機理也不同。有時，一種染料的存在會敏化另一種染料的褪色。拚色時，應選用相互不會敏化,甚至可以提高耐光穩定性的染料，這在染深色品種如黑色時，尤為重要。

三原色中的一隻染料過快褪色，將很快導致染色纖維或織物發生變色，而褪色的染料殘餘物還會影響未褪色的另外兩隻染料的光穩定性。合理控製染色工藝,使染料與纖維充分結合，盡量避免水解染料和未固著染料殘留在纖維上，是獲得較高耐光色牢度的重要途徑。

04耐水/汗色牢度

1. 耐水耐汗漬色牢度測試方法

耐水色牢度反映紡織品在一定水分、壓力和溫度的共同作用下，自身變色和對貼襯織物的沾色 情況。測試時，試樣與貼襯織物充分浸濕後，在負載一定壓力的情況下放人某一溫度的烘箱內一定時間，取出晾幹，評價變色和沾色級數。變色和沾色等級共分5級，5級好，1級差。

耐汗漬色牢度是反映紡織品在含有組氨酸的不同試液中，在壓力、溫度的共同作用下，自身變色和對貼襯織物的沾色 情況。用灰卡評定試樣的變色和貼襯織物的沾色,結果分5級，5級好，1級Z差。

2. 提高耐水耐汗漬色牢度的途徑

提高麵料的耐水、耐汗色牢度，Z主要途徑是合理選用染料，特別是應選用固色率高和穩定性好的染料。合理製定和控製染色工藝，強化固色條件，形成穩定性高的共價鍵，可使染料充分固著。例如在反應性較差的染料染色時可選用催化劑，或選用適當的固色劑，或采用在較髙溫度下固色。

05如何測試色牢度？

1. 水洗色牢度

將試樣與標準貼襯織物縫合在一起，經洗滌、清洗和幹燥，在合適的溫度、堿度、漂白和摩擦條件下進行洗滌，使在較短的時間內獲得測試結果。其間的摩擦作用是通過小浴比和適當數量的不鏽鋼 珠的翻滾、撞擊來完成的，用灰卡進行評級，得出測試結果。

不同的測試方法有不同的溫度、堿度、漂白和磨擦條件及試樣尺寸，具體的要根據測試標準和客戶要求來選擇。一般水洗色牢度較差的顏色有翠蘭、豔蘭、黑大紅、藏青等。

2. 幹洗色牢度

同水洗色牢度一樣，隻是水洗改成幹洗。

3. 摩擦色牢度

將試樣放在摩擦牢度儀上，在一定壓力上用標準摩擦白布與之磨擦一定的次數，每組試樣均需做幹摩擦色牢度與濕摩擦色牢度。對標準摩擦白布上所沾的顏色用灰卡進行評級，所得的級數就是所測的摩擦色牢度。摩擦色牢度需要做幹摩和濕摩兩種試驗，試樣上所有的顏色都要摩擦到。

4. 日曬色牢度

紡織品在使用時通常是暴露在光線下的，光能破壞染料從而導致眾所周知的“褪色”，使有色紡織品變色，一般變淺、發暗，有些也會出現色光改變， 所以，就需要對色牢度進行測試，日曬色牢度測試，就是將試樣與不同牢度級數的藍色羊毛標準布一起放在規定條件下進行日光曝曬，將試樣與藍色羊毛布進行對比，評定耐光色牢度，藍色羊毛標準布級數越高越耐光。

5. 汗漬色牢度

將試樣與標準貼襯織物縫合在一起，放在汗漬液中處理後，夾在耐汗漬色牢度儀上，放於烘箱中恒溫，然後幹燥，用灰卡進行評級，得到測試結果。不同的測試方法有不同的汗漬液配比、不同的試樣大小、不同的的測試溫度和時間。

6. 水漬色牢度

以水處理試樣如上測試。

7. 氯漂色牢度：

將織物在氯漂液裏按一定的條件水洗之後，評定其顏色變化程度，這就是氯漂色牢度。

8. 非氯漂色牢度

將織物在帶有非氯漂的洗滌條件下水洗之後，評定其顏色變化程度，這就是非氯漂色牢度。

9. 壓燙色牢度

將幹試樣用棉貼襯織物覆蓋後，在規定溫度和壓力的加熱裝置中受壓一定時間，然後用灰色樣卡評定試樣的變色和貼襯織物的沾色。熱壓燙色牢度有幹壓、潮壓、濕壓，具體要根據不同的客戶要求和測試標準選擇測試方法。

紡織物的物理性能測試包括密度、紗支、克重、紗線扭曲、紗線強度、織物結構、織物厚度、線圈長度、織物覆蓋係數、織物皺縮或織物收縮率、曲斜變形、拉伸強度、撕裂強度、接縫滑動、接縫強度、粘結強度、單紗強度、紗線單位線密度強度、鉤線、折痕回複角測試、硬挺度測試、拒水性測試、防漏性、彈性和回複性、透氣性、透水性、透水性、一般成衣燃燒、兒童晚裝燃燒、膨脹強度、耐磨性測試、抗起球、滲水、耐磨、抗靜電等。

2、化學性能測試

化學性能分析：PH含量、甲醛含量、鉛含量、偶氮染料試驗、重金屬含量試驗、吸水性、含水量、異味、棉絲光效果、熱壓、幹熱、儲存升華、酸斑、堿斑、水斑、酚醛發黃等。

3、尺寸變化與測試有關

洗衣機尺寸穩定性、手洗尺寸穩定性、幹洗尺寸穩定性、蒸汽尺寸穩定性。

4、顏色牢度

肥皂洗色牢度(樣品)、耐摩擦色牢度、耐氯水色牢度、非氯漂色牢度、耐幹洗色牢度、實際洗色牢度(成衣、麵料)、汗漬色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐海水色牢度、唾液色牢度。

5、成分紗線測試

棉、麻、毛(羊、兔)、絲、滌綸、粘膠、氨綸、尼龍、絨、織物成分及含量、紗線撚度等。

6、生態紡織品控製項目

禁止偶氮染料、致癌染料、致敏染料、可提取的重金屬、五氯苯酚、有機氯苯和氯甲苯、遊離甲醛、有機錫化合物、鄰苯二甲酸酯增塑劑、六價鉻、鎳釋放量、總鉛、總鎘、pH值、色牢度等。

一、坯布不一

染色前坯布應進行精練或去油處理，而小樣也可能不經過前處理，或小樣處理方法與車間大樣生產不同。坯布含濕情況不同，以小樣含濕不同影響較大，由於含濕不同稱量也不同。

為此要求打小樣的坯布必須與車間生產的坯布完全一致。

另外，坯布前處理是否預定形？

如果大樣坯布已經預定形，小樣坯布未經預定形，甚至大樣、小樣都已預定形，而定形溫度不同，亦能造成吸色不同。

二、染料的不同

雖然小樣用的染料與大樣用的染料，其品種、力份都相同，但批號不同或小樣稱量時不夠精確，都有可能造成小樣與大樣間的差別。

也有可能大樣生產用染料已經結塊、受潮，部分染料不穩定，造成力份下降。

三、染浴ph值不同

一般小樣掌握染浴ph值較準確，而大樣生產時ph值不穩定或沒有加酸堿緩衝劑，染色時由於蒸汽帶堿性，大樣生產時中途ph值升高，某些分散染料如含酯基、酰氨基、氰基等在高溫堿性條件下水解。還有一些染料其羧基能在堿性條件下離子化，水溶性增大，上染率降低。大多數分散染料在ph值為5.5～6時，色光較正常、穩定，上染率也較高。

但在ph值升高時，色光產生變化。如分散黑s2bl、分散深藍hgl、分散灰m等染料在ph值>7時，色光明顯變化。有時坯布前處理後沒有充分洗淨而帶堿性，染色時染浴ph值增高，影響色光。

四、浴比的影響

小樣試驗時，浴比一般較大[1：（25～40）]，而大樣浴比根據設備不同而異，一般為1：（8～15）。

分散染料有些浴比依存性小，有些依存性大，這樣由於小樣與大樣浴比不同而造成色差。

五、後處理的影響

後處理是影響色差的原因之一。特別是中、深色，如果不進行還原清洗，或清洗不淨，除了存在浮色外，還能影響色光和產生一定色差。因此還原清洗一定要小樣與大樣一致。

六、熱定形的影響

分散染料可分為高溫型、中溫型和低溫型。

拚色時應選擇同類型染料，萬一高溫型和低溫型拚色，在熱定形時應考慮定形溫度不能過高，以避免溫度過高，造成某些染料升華而影響色光，產生色差。小樣和大樣定形條件要求基本一致。

因為前處理定形與否，定形條件（溫度）的高低，對滌綸的吸色性影響很大（定形程度越大，上染性越低），所以小樣用布必須和大樣一致（即投產前用車間半製品複樣），這是關鍵之一。

包三絲的棉花

澳棉：機器采摘，基本上杜絕了三絲問題。

美棉、巴西棉：機器采摘，但包三絲的情況略次於澳棉。

新疆棉：分機器采摘和手工采摘，也就是有部分棉花可包三絲。可包三絲的棉花是農一師的機采棉。

不包三絲的棉花

印度棉、西非棉、巴基斯坦棉，他們都是人工采摘棉花，雖然紡紗時配備了挑異纖裝置，但從根本上沒有解決三絲問題，所以是不包三絲的。

了解紗線

有些國家和地區雖然也做紡紗出口，但他們是不產棉花的，都是依靠進口棉花來做，三絲的多少還要看棉花的產地。

印尼紗：主要使用西非棉和印度棉，是不包三絲的。

越南紗：主要使用美棉、西非棉、印度棉，使用越南紗時要了解清楚棉花的來源。

台灣紗：氣流紡紗配棉主要是生棉和綠塵、回絲、落棉、下腳料，所以氣流紡紗能否包三絲，不但要看棉花的產地，還要看用的是那個產地棉花的下腳料。

如：台灣產的氣流紡紗，有的紗是可以包三絲，有的紗隻是三絲少但不包的。

此外，氣流紡紗的配棉主要是生棉和下腳料（落棉+回絲），所以氣流紡紗能否包三絲，不但要看棉花的產地，還要看用的是那個產地棉花的下腳料。

如：台灣產的氣流紡紗，生棉是美棉，但由於下腳料的來源不同，所以，有的紗是可以包三絲，有的紗隻是三絲少但不包的。

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霜花50%体育首存红利~ 於1993年研發，1994-1996年風靡中國內銷市場，從南到北掀起“霜花熱”，後逐漸走緩，2000年後外銷市場開始熱銷，2001~2004年達到頂峰，現已作為一種常規50%体育首存红利~ 風格的產品平穩需求。

霜花手法可用於各種絨毛為纖維素纖維的各種規格中，它通過氧化還原劑將50%体育首存红利~ 絨尖的染料剝去，形成落霜的效果，這種效果不僅迎合了回歸潮、仿舊潮，更改善了50%体育首存红利~ 服用時易磨處的絨毛不規則倒伏或泛白現象，提升了服用性能和麵料檔次。

在常規50%体育首存红利~ 的後整理工藝的基礎上，增加水洗工藝，洗液中加入少量褪色劑，使絨毛在水洗過程中，自然、隨意地褪色，形成仿舊泛白、霜花效果。

霜花產品可製成全霜花產品和間隔霜花產品，間隔霜花產品又可通過間隔開毛霜花再開毛形成，或通過高低條剪毛形成。無論那種風格都得到了市場的高度認可和流行，迄今為止霜花手法仍是對50%体育首存红利~ 產品附加大風格變化的典範。

一：全棉的材質

純棉的織物由植物纖維組成，當織物浸潤後，水分子會進入棉纖維內部，使纖維發生膨化，當織物的緯向(或經向)膨化變粗時， 織物就會產生收縮，所以浸在水裏的時間越長，縮水相對大一點，當然，這隻是相對來說的，不會是無休止的縮下去。

二：紡織的處理

純棉50%体育首存红利~ 在紡織染整過程中，纖維要受到一定的外力拉伸，待整理後，這種拉伸會暫時 處於“穩定”狀態。在浸水洗滌時，水分會使纖維分子間的聯係逐漸減弱，纖維表麵的摩擦力降低，使暫時的“穩定”狀態被破壞，纖維就會恢複或接近原先的平衡狀態。一般來說，織織造和染整過程中，要拉伸多次，施加張力較大的織物縮水率就大，反之就小。

三：麵料的紗織

大家應該都知道全棉床品的紗織大概可以分為1288*68、130*70/13372/40貢緞/60貢緞/80貢緞等等，紗織越高麵料也越高檔，麵料的處理也不相同（如預縮水處理或蒸汽預縮等，提前消除麵料縮水的潛在性，經預縮處理後布料一般不會再有較大的縮水）。

四：麵料的分類

常用的全棉床上用品大概可以分為四種：普通全棉四件套、精梳棉四件套、絲光棉四件套、磨毛四件套，普通的縮水率隻能看個人運氣了，一般來說好的廠家產品還是可以放心的，精梳棉和絲光棉一般出廠的時候都處理過，問題也不大，關於磨毛我隻能說越便宜的縮水率越大，同樣的東西為什麼便宜？尺寸不足，後期處理工序減少。

五：全棉的縮水率

對於純棉麵料製品，國家標準縮水率是:小於等於5%(就是說:100cm的布料洗過後95cm是正常的)純棉的床品在洗後，快要幹的時候就要抻一抻。等被套幹了，抻就沒有用了。如果你的被罩真的比被心大很多的話，縮水也沒用，一般的純棉被套縮水為10cm，就是一個標準200*230的被罩，縮水後的尺寸為190*220cm。

六：全棉50%体育首存红利~ 正確的洗滌和保養

洗滌不能用熱水，水溫要控製在35℃以下，不能長時間的侵泡在洗滌劑中、不能用高於120℃的溫度熨燙、不能暴曬、不能烘幹。正確的洗滌及晾曬要注意在陰涼處，采用平鋪或用園棍型晾衣架，洗滌最好是手洗。

結語

客觀地說，全棉麵料多少都存在著縮水褪色的問題，關鍵是後道整理。所以一般家紡的麵料都經過了預縮處理。但是經過預縮處理不等於不縮水，而是指縮水率控製在國標3%—4%%以內。

1、定義

低聚物（Oligomer）又稱齊聚物、寡聚物、短聚合物

是存在於滌綸纖維內部的一種與滌綸纖維相同化學結構的低分子物，它是在滌綸紡製過程中的副產物。一般滌綸中含有l％~3％的低聚物。

低聚物是由較少的重複單元所組成的聚合物，其相對分子質量介於小分子和高分子之間。其英語為“oligomer”詞頭oligo來自於希臘語的ολιγος，意為“一些”。大部分的滌綸低聚物是3個乙基對苯二甲酸酯形成的環狀化合物。

2、影響

布麵產生色點、色斑；紗線染色產生白色粉末

當溫度超過120℃時，低聚物能溶解在染浴中並從溶液中結晶析出，與凝聚的染料結合。冷卻時沉積到機械或織物的表麵彤成色斑、色點等疵病。而分散染料染色一般在130℃保溫30分鍾左右才能保證染色深度和牢度。因此，解決辦法，淺色可以選擇在120℃保溫30min，深色必須存染色前進行前處理。此外，堿性條件下染色也是解決低聚物的有效方法。

3、綜合措施

01、坯布在染色前采用100％NaOH3％。表麵活性洗滌劑l％。於130℃下處理60min 浴比l：10~l：15，采用染前處理法對滌綸纖維有一定侵蝕作用，但對去除低聚物極為有利。對滌綸長絲織物可減少“極光”，對中短纖維可改善起毛起球現象。

02、控製染色溫度在120℃以下，采用適當加用載體染色方法，可減少低聚物的產生，並可同樣獲得染色深度。

03、在染色時加入分散保護膠質助劑，既可產生勻染效果，又可阻止低聚物在織物上沉澱。

04、染色後，將染液自高溫急速排出機外，排液時間最多5 min。因低聚物在溫度100～120℃時均勻分布於染液中，溫度在100℃以下時易積聚沉澱在染色物上，但這樣做有些厚重的麵料容易形成褶皺。

05、采用堿性條件染色，可有效降低低聚物的形成，去除布麵殘留的油劑，但必須選用適合堿性條件染色的染料。

06、染色後用還原劑清洗，加入32.5％(380Be)NaOH 3—5ml/L,保險粉3～4g／L, 70℃處理30 min,然後冷洗、熱洗、冷洗，用醋酸中和。

4、針對紗線白粉

1)徹底的方法是高溫排液法

例如130℃恒溫後立即開排液閥就完成(120℃也可以，但不可再低,因為120℃是滌綸玻璃轉換點)

話雖如此說看起來很簡單,其實最重要的是安全的問題最困難：高溫排液的那一剎那聲音及機械的振動很驚人,老化的機械易振裂或螺絲鬆動,機械龜裂染色機械會爆炸(特別注意)：

要改裝最好請到機械原廠來設計改裝,不可隨便將人命當兒戲

排液有向水槽內排法及向大氣外界排法兩種，要注意排完後產生回衝現象(有經驗染缸製造公司很清楚)

高溫排液有縮短染色的優點但重現性不良的工廠就很困擾

2)無法高溫排液的工廠,可以使用Oligomer洗淨劑在還原洗淨的工程中取代洗淨劑,但效果不是100%

染色後要勤於洗缸,中深色約5缸以後要洗缸一次。

如果目前液流染色機已經一大堆白粉垢,第一要務就是洗缸。

隱橫條產生原因及預防整改措施

隱橫條是指機器運轉一個周期過程中，線圈大小發生周期性的變化而在布麵上出現稀疏不勻的現象。一般來說原料造成隱橫條的可能性較小，多為機械磨損後調整不及時所產生周期性的張力不勻、從而造成隱橫條。

1.1 產生的原因

a.由於安裝精度不高，或者因設備老化產生了嚴重的磨損，圓機針筒的水平度和同心度偏差超出允許公差。常見的問題出現在傳動大齒輪盤的定位銷和機機架定位槽之間的間隙過大，導致針筒在運轉中不夠平穩，嚴重影響了進紗以及退圈。

另外、因設備老化、機械磨損、促使主傳動齒輪盤縱徑向晃動加大針筒同心度產生偏差，造成喂紗張力的波動、導致線圈大小異常、嚴重的便在胚布上出現隱橫條。

b.在生產過程中給紗機構的變速盤調節滑塊中嵌人飛花等異物、使其圓整度受到影響，同步齒形帶的速度出現異常、送紗量不穩定導致隱橫條的產生。

c.圓機采用消極式給紗機構、難以克服給紗過程中紗線張力差異較大的缺點、容易造成紗線的意外伸長及給紗量上的差異，從而形成隱橫條。

d.采用間歇式卷取機構的圓機，在卷取過程中張力波動較大，線圈的長度易產生差異。

1.2 預防整改措施

a．將齒輪盤定位麵電鍍適當加厚，控製齒輪盤晃動在1~2絲之間。對底部滾珠軌道拋光打磨、，加潤滑脂把針筒底部用軟薄的彈性體墊平，嚴格控製針筒徑向晃動在2絲左右。對沉降片三角需要定期校正、使沉降片三角與新沉降片尾部的距離控製在30～50絲之間，各塊沉降片三角位置偏差盡可能控製在5絲範圍之內，使沉降片在退圈時保持握紗張力一致。

b.控製車間溫、濕度。一般溫度控製在25℃左右、相對濕度控製在75％，以防止由於靜電而引起的吸附飛花灰塵的現象，同時采取必要的吸塵措施以保持清潔衛生、加強機器維護保養，保證各個旋轉部件運行正常。

c.將消極式機構改造成貯序式積極給紗機構、減少導紗過程中的張力差異、最好安裝速度監控裝置，穩定喂紗張力。

d.將間歇式卷取機構改造成連續式卷取機構，保證布匹卷曲過程中的連續，保證卷張力的穩定和均勻。

單絲橫條產生原因及預防整改措施

單絲橫條是指在織物的表麵一個或是幾個橫列線圈較其它橫列線圈過大或者過小、疏密不勻的現象。在現實生產中因原料造成的單絲橫條最為常見。

2.1 產生原因

a. 紗線品質較差、單絲存在色差現象如緊撚絲、不司批號化纖長絲，不包色長絲或不同紗支紗線混用，直接導致單絲橫條的產生。

b.紗筒大小差異較大或絲餅本身成型存在凸肩及塌邊，導致紗線退繞張力不均勻，容易產生單絲橫條。這是因為紗筒大小的不同會使其卷繞點以及退繞氣圈直徑不同、退燒張力的變化規律也就必然存在較大的差異。在編織過程中，當張力差異達到最大值時，容易造成送紗量不同、從而導致線圈大小不勻。

c．采用多孔以及超細旦原料加工時，絲道應盡可能平滑,某導紗鉤稍有毛糙或是油垢固化、極易造成原料多根單絲斷裂，單絲色差也就隨之產生。其與采用常規原料加工相比，對設備的要求更為苛刻，成布也更為容易產生單絲橫條。

d.機器調整不到位、某處壓針三角過深或過淺，使紗線張力異常，形成的線圈大小產差異。

2.2 預防整改措施

a.保證原料質量，盡可能選用名牌廠家原料，對原料的染色以及物理指標變要求嚴格要求，染色要求標準在4.0以上，物理指標各項變異係數要小。

b.選用定重絲餅加工最佳,定重絲餅挑選卷裝直徑相當的絲餅上機使用，發現有外觀成形差，如存在凸肩及塌邊的絲餅，一定要剔除使用。染整時最好隨染小樣、如出現橫條、則選擇改染非敏感色或加人橫條處理劑，消除或減輕橫條。

c.采用多孔以及超細旦原料加工時、必須先對原料外觀毛絲嚴格把關。另外，最好清洗一下絲道，檢查各個導絲構是否光滑。在生產過程中觀察儲緯器是否有纏結的毛絲，如發現，應立即停車查找原因。

d.保證喂紗各路的壓計三角深度一致，使用紗線測長儀，精細調整各路三角的彎紗位置，保持喂紗量一致。此外，檢查各路彎紗三角有無磨損，彎紗三角的調節直接影響給紗張力的大小，給紗張力直接影響形成的線圈人小。

結論

1.圓機織物生產中因原料質量所造成的單絲橫條最為常見，選用外觀好、質量佳的原料對於圓機生產非常必要。

2.機械的日常維護非常重要，長期運轉的一些機器部件的磨損、使圓機針筒的水平度和同心度偏差增大、極易造成橫條的產生。

3.生產過程中壓針三角以及沉降弧的調整不到位，使線圈發生異常、致使喂紗張力差異增大，造成喂紗量不一，產生橫條。

4.圓機織物由於其線圈結構的特點，不同組織的麵料出現橫條的敏感度也不同，通常來講、單麵積織物如汗布出現橫條的概率比較大，對機械以及原料的要求比較高。另外，采用多孔以及超細旦原料加工的麵料出現橫條的概率也比較大。

一、什麼是人造棉？

人造棉是粘膠纖維的俗稱。粘膠纖維是指從木材和植物槁杆等纖維素原料中提取的α－纖維素，或以棉短絨為原料，經加工成紡絲原液，再經濕法紡絲製成的人造纖維。
圖片

二、人造棉的特點

人造棉特點是可染性好、鮮豔度和牢度高、穿著舒適、耐稀堿、吸濕性與棉接近。缺點是不耐酸、回彈性和耐疲勞性差、濕力學強度低。可以純紡，也可以與滌綸等化學纖維混紡。

純棉的概念與特點

一、什麼是純棉？

純棉織物是以棉花為原料，通過織機，由經緯紗縱橫沉浮相互交織而成的紡織品。目前按照實際加工的棉花來源又區分為原生棉織物和再生棉織物。

二、純棉的特點

1. 棉纖維具有較好的吸濕性

在一般情況下，棉纖維可向周圍的大氣中吸收水分，其含水率在8%—10%，所以當人體的皮膚接觸時，感覺到柔軟並且舒適。如果在棉纖維的濕度增大，而周圍溫度較高的情況下，棉纖維的水分全部會蒸發掉。使棉織品保持水平狀態，同樣使人感覺到舒適。

2.純棉麵料耐熱性良好

同時，在攝氏110以下時，隻會引起織物上的水分蒸發，不會損傷纖維，所以棉纖維在常溫下使用常溫下使用，洗滌等對織物不會有影響。對此其耐熱性也提高了棉織品的耐用耐洗性能。

3.棉纖維對堿的抵抗能力較強

在堿溶液中，棉纖維不會發生破壞現象，反應了棉纖維的耐堿性。因此它有利於使用後對汙染的洗滌以及消毒雜質。

4.棉纖維還體現出衛生性

棉纖維是天然纖維，其主要成分是天然素以及少量的臘狀物質和含氮物，果膠質，經檢測和實踐，棉纖維與肌膚接觸無任何刺激和副作用，長期使用對人體有益無害，其衛生性能良好。

人造棉與純棉的區分方法

1.光潔度

人造棉布，布麵平整，紗疵極少，無雜質，細潔平滑；而棉布表麵可見到棉殼，雜質等，光潔度不如人造棉布。

2.紗支均勻度

人造棉布的紗支條幹均勻，紗疵很少；而純棉布紗支條幹不如人造棉均勻，尤以中粗布更為明顯。

3.手感

人造棉布無論厚薄織物,手感大多較柔軟，而棉布略有粗硬之感。

4.色澤

人造棉布的光澤與顏色均佳，與棉布相比，人造棉布更為鮮豔美觀。

5.折皺性

人造棉布容易折皺、當用手攥一把布，散開，則出現很多折皺，也不易及時複原、棉布雖有折皺，但比人造棉輕微。

6.懸垂性

人造棉懸垂性較好，棉布懸垂性不如人造棉布。人棉服飾對比全棉服飾

7.強力

人造棉布的強力較低，不如棉布、特別是在潮濕環境中，人造棉牢度較差、當從布邊抽絲比較，拉伸，人造棉較棉絲易斷、因此，人造棉質地大多較厚，無純棉麻紗那樣輕薄。

8.燃燒

人造棉靠近火焰，迅速燃燒，就像我們燒塑料一樣出現黑煙和卷曲溶化，棉含量越低膠質感越強；

棉靠近火焰，不縮不熔。接觸火焰，迅速燃燒，火焰桔黃色，有藍色煙。離開火焰，繼續燃燒，燒紙起味灰燼少，呈線狀。灰末細軟，呈淺灰色，手觸易成粉末。

染料發色理論

該理論認為，物質對不同光的選擇吸收就會呈現出各種顏色，物質的顏色是它所吸收光波的補色。染料也是這樣，染料的顏色也是它們所吸收光波顏色的補色，是染料對光的吸收特性在人們視覺上產生的反映。

在染料分子結構中，存在著對波長380~780nm範圍內的發色基團，除此之外，還具有對發色基團起促進作用的助色基團，如-NH2、-NR2等。

發色基團和助色基團協同作用，使染料對光波產生了選擇性的吸收。而當結構中某些基團產生有利於染料的發色時，染料對光波的吸收便向增加波長的方向進行。發色理論把這種能增加吸收波長的效應稱做深色效應。

這種理論對研究開發深色染料幫助較大。例如，尼龍及醋纖織物上取得深色效果不太理想，一般隻能染淺中色。

傳統工藝中采用酸性及分散染料染色，為得到深濃色，隻是在增加染料用量上下功夫，效果不太明顯，並且染料浪費量很大。國外有報道使用三唑分散染料對尼龍纖維染色，增深作用明顯，並且染後織物具有較高的耐洗日曬牢度。其主要方法是將染料結構用硫甲基（CH3S-）取代了三唑環上的氫原子，使這種染料對光波的吸收向長波方向移動，從而產生了深色效應，在不追加染料用量的前提下，就能取得比原有染料更深的染色效果。

1. 表麵得色及反射理論

這是現在應用較多的評價染後織物色澤深度的方法。一般是在有色物體的反射或投射光譜的最大吸收波長（λmax）處算出K/S值（KabelKamunk函數值），以該值來表示色澤的相對深淺。理論的指導下，通過染後對織物的後整理技術，改變染後織物表麵的微觀結果，使之對光波產生一定的漫反射，從而取得深色效果。

2.上染擴散理論

染色理論認為，要使染色對象取得深色效果，關鍵是提高染料對織物的上染率。上染率是指上染到織物上的染料量和投入染浴中的染料量的比率。由於這種對取得深色效果評價手段十分明確，反映結果明顯，所以在染色過程中總是作為染色工作首要考慮的問題之一。一些深色研究及深濃色染色大多是從提高織物上染率上著手的，對實際生產具有指導意義。

深色織物的常規染色方法

對棉織物等上染比較容易的纖維，主要工藝條件合理，染料選擇正確，一般染中深色沒有技術上的問題，而一些要求比較高的滌綸及尼龍織物，一般較難取得深色效果，如特黑滌綸等，就需要用特殊的染色方法染得深淺色。現對傳統深色織物染色手段歸結如下：

1.提高染色溫度

提高染色溫度，可使纖維結構膨化，並使染料分子運動功能加快，增加染料向纖維擴散的機會。所以在染深色時，我們總是想盡辦法提高染色溫度，以提高上染率。然而片麵提高染色溫度可能影響染色織物的強力，並且還可能造成某些染料的高溫色變或水解；化纖色點等病疵；某些染料隨著上染溫度的升高反而使上染率有所下降，即解吸現象；提高染色溫度對染色設備也提出了較高的要求。因而提高染溫對提高上染率的做法不太科學。

2.增加染料用量

有的工廠為染深濃色織物，大多采用增加染料用量的辦法取得深色。如深色操作工人在染後經核樣後，發現色澤不深，便再次追加染料用量，然而最終效果並不理想。相反由於染料用量巨大，對染色汙水的處理難度加大，有時即使染得深色效果，但染後織物的色牢度相當差，這是因為這種染色僅僅隻是增加了織物的表現不染率。市場上有些深色織物的服裝一下水便發生褪色的現象，大多是這種原因引起的，這在技術力量薄弱的印染廠尤為明顯。

3.加入電解質促染

活性染料、直接染料上染過程中常加入如NaCl、Na2SO4等電解質起促染作用，酸性染料染色中加入冰醋酸HAC、H2SO4等起促染作用，和些方法在一定程度上可提高織物的上染速率和上染率。

然而，深色染色中由於染料用量相對較大，故通常促染劑的加入也是較多的。然而電解質的過多加入，不但使染後織物的鮮豔度降低，並且由於電解質用量過多，還可能造成染料的凝聚等，產生質量問題，所以即使染料用量較大，實際染色中對促染劑的用量還是有一定的比例的。

染深色效果的其它幾種主要途徑

1. 從染色織物的前處理著手

有效提高上染率是取得深色效果的手段之一，而上染率的提高又和纖維對染料的親和力、織物結構、表麵情況等密切相關。

1.1 加強對被染物的除雜除汙處理

前處理充分，織物潤濕性好，毛細管效應大，染料分子對染物的擴散能力就有可能增加，從而提高上染率。所以加強對被染物的除雜、除汙處理，可達到上述目的。

1.2 棉織物的絲光處理

經絲光處理後的棉織物，其對染料吸附能力明顯提高，比未經絲光的處理的棉織物，更能取得中深色效果，並且表麵光澤改善。

1.3 滌綸織物的堿減量處理

滌綸大分子結晶度高，纖維結構緊密，折射率和表麵反射率均高，纖維表麵平滑，對光以鏡麵反射主，用分散染料染得黑色後，因為有大量的反射光由織物表麵以白色光進入人的視線，所以深黑色較難獲得。經堿減量處理後，使滌綸原來光滑的表麵變成粗糙表麵，形成凹凸不規則反射層，也就是我們常說的“刻蝕”效應，而產生一定的深色效果，並且經減量處理後織物活動自由度增加，染料的附力有所上升。

1.4 低溫等離子體技術的應用

等離子體技術是屬於在織物表麵進行處理的方法，是屬於現代染色技術的幹洗物理加工。例如，經等離子處理的滌綸纖維著經接枝聚合後，在纖維表麵形成低折射率的薄膜，可明顯提高上染率及色澤深度；又如對於難染色的亞麻織物用等離子體處理後，織物毛細效應是未處理的1~1.5倍，對染料吸附量大大增加，易染得深濃色，深色效果明顯。

1.5 超聲波技術處理

超聲波是人耳聽覺無法感知的振動波，正常頻率在2×104~2×109Hz的聲波叫超聲波，而頻率大於109Hz的稱為特超聲波或微波超聲波。織物染前經超聲波技術處理後，纖維集中程度有一定的鬆散，使纖維內部的比表麵積增大，從而增加了纖維對染料的吸附量，提高了織物的上染率，能取得中深色效果。經研究，這種技術對具有鱗片層的羊毛纖維及表麵結構緊密的亞麻織物效果明顯。

2. 從纖維改性著手

纖維的接枝與改性是染色工作者研究較多的課題之一。一些上染率較低，隻能染淺色的纖維經接枝或改性處理後，上染率明顯提高，能染得中深色的色澤。

2.1 纖維素纖維的改性

對纖維素纖維的改性包括物理改性和化學處理，以化學改性為主，改性過程可以在染前或染後進行，經改性後的纖維素纖維可大大增加對活性染料、直接染料等陰離子染料的吸附能力。改性一般是通過對纖維作銨化或季銨化處理，在纖維素大分子上引入對具有陰離子基團的染料有親合力的-NH2或季銨基；另外，這些活性基團的引入還可改善活性染料的固色率。

2.2苧麻織物的陽離子改性

經陽離子化改性的苧麻織物，改變了染料對苧麻纖維的上染機理，由依靠範德華力及氫鍵結合方式轉變為依靠靜電引力結合為主，染色親和力大大提高。活性染料分子中的部分反應基團還能和亞麻纖維上的羥基形成共價鍵結合。多種鍵合形式的出現，使其上染率及固色率增加。經研究發現，以季銨基改性後的苧麻纖維，在相同染料用量下，經改性的苧麻織物表麵得色深度（K/S值）增加50%~468%，一般為100%~200%；所以在染相同深度時，經陽離子改性的纖維可節約染料用量30%~90%，因此這是一種較有前途的改性染色技術。

從染色助劑上著手

1.利用稀土染色提高織物上染率

稀土元素是指原子序數為57~71的15個元素與地質礦物鈧（Sc）與釔（Y）共17個元素。在染色中一般以稀土氧化物或混合物作為染色助劑，在前幾年曾被染色工作者廣泛研究，並取得了相應的成果。

麻類織物染色困難，經氯化稀土處理後，纖維無定形區增加，手感蓬鬆，並且稀土還能與活性染料分子作用形成有色混合物，使染料溶液增深；另外，稀土與麻纖維作用後增加了活性基團，使之在染色過程中起橋梁作用，可提高活性染料的上染率，從而取得深色效果。

經實驗證明，在分散染料濃度為3%，稀土用量為0.44時，pH值在6左右，染色溫度130℃，保溫時間30min，部分分散染料在滌綸針織上的增深等級可提高0.5~2級。

另外，在植物染料被不斷采用的今天，如何提高植物染料的染色牢度及提高植物染料的上染率也是我們考慮的問題之一。

2.專用增深劑的應用

為提高染色增深效果，目前市場有專用的增深助劑。這類增深劑如果與染料同時使用，一般均可能產生染色病疵，通常在後整理焙烘中使用為多，其增深原理主要是改變整理後織物的表麵反射強度為止，並以在合纖上應用為多。如滌綸特黑色染後可采用增深劑（增添樹脂）處理，由於它對滌綸織物吸附量大，能在纖維表麵形成沉積，焙烘後使織物表麵產生凹凸不平的漫反射效應，黑度有所提高。

3.對染色織物進行低折射率處理

通常采用有機矽、聚氨脂類樹脂，這類化合物的折光率低於滌綸，所以可大大降低滌綸織物表麵折光率，使顏色更濃。染整加工方法為：將染色後的織物浸軋樹脂化合物，然後焙烘使其在表麵形成低折射率的反射層，經測定織物深度指數可提高30%~40%左右。市場專用的染色增深助劑的增深原理基本也是這樣。

另外，針對滌綸纖維分子結構緊密的特點，打破傳統或者高溫高壓染色，或者用有毒性的載體染色的方法，采用類似於稀土的安全型滌綸染色助劑，如高效助染劑P等，由於助劑分子比染料小，在染浴中快速滲入滌綸纖維內部，纖維膨化，對深色織物的染色有一定的促進作用。

而針織是由一個線圈不斷套結而成，故而有一定的彈性。

至於手感，是受紗線支數、織法、及後整等一係列的影響。但通常針織物手感較柔軟。

如我們所穿的內衣物、毛衫等都是針織物的代表。我們所穿的西裝、襯衫、牛仔褲都是梭織物。

夏天的上衣，除襯衫和雪紡 ，基本以針織T恤為多，梭織一般用於外套、 襯衫、 褲子。

針織用紗要求

01、紗線具有一定的強度和延伸性，以便織布過程中容易彎曲成線圈。

02、短纖維紡紗，撚度要均勻要小一些。撚度偏大，易產生紗線扭結，易在布麵上產生疵點。

03、紗線條幹均勻，紗疵較少。條幹不均勻的紗易在針織布麵形成陰影或雲玟，粗節或細節而在布麵上產生疵點。

04、紗線表麵要光滑，磨擦係數小，柔軟性好。

機織用紗要求

01、緯紗要求：緯紗在織布過程中承受的張力相對較小，對緯紗的要求與針織用紗基本相同，即要一定的彈性和柔軟性，撚度要低。

02、經紗要求：在織布過程中，經紗承受的張力非常大。織布前要整經和漿紗，使紗線有更好的強度和光滑的外表。強度大，撚度大。

01、相同點

在染色之前，針織牛仔紗和梭織牛仔紗其實都是普通的棉紗（即坯紗），在生產工藝上都是一樣的。

02、不同點

梭織牛仔紗的撚度要高於針織牛仔紗。其實用外行的話也就是說梭織牛仔紗要更硬一些。

針織牛仔紗的條幹均勻度要求要高於梭織牛仔紗.

針織牛仔紗沒有漿紗過程，而梭織牛仔紗是需要經過漿紗的。（牛仔布的一個顯著特點就是經紗上漿染色）漿紗其實也會增加紗線的硬度，進而也增加了布的硬度，所以後麵還會有退漿工藝。

因為針織牛仔紗的工藝要求通常比梭織牛仔紗要求高，所以針織牛仔紗也要比梭織牛仔紗貴，進而針織牛仔麵料自然要比梭織牛仔麵料貴些。

這當然還和生產針織牛仔的設備及難度有關。針織牛仔畢竟相對於梭織牛仔是新事物。

①全幅直線緯斜。這類緯斜的特點是緯紗基本是直線，與水平標準呈30°左右斜度。這類緯斜是織物在染整加工中受張力拖動前進，當經緯交點上受力有大小時，在緯紗上不能水平前進而有快慢或滯緩前進的差異，形成了緯紗的歪斜，其發生的原因是多方麵的。

a.織廠來的織物有時單邊緊或兩邊緊中間鬆，在繩狀加工時造成包卷，開幅困難，易產生直線緯斜。

b．有時織廠來坯開剪不直，印染廠縫頭時，未能撕齊就縫，造成縫頭緯斜，經後加工時，又沒有糾正，歪斜程度更甚。

c．當平幅加工時，輥筒表麵不平；輥筒安裝不水平；輥筒直徑大小不一，相互之間不平行；軋輥兩端壓力有大小；機台中心線不直，造成織物運行時走向不直；機台安裝質量差，局部底腳鬆動；部分部件傾斜，織物經向兩邊受力不勻；絲光機兩邊布鋏拖布長度不一，造成緯斜；進布吸邊器拖布輥與布的夾角過小，兩邊拉力不勻；平幅軋液時局部產生氣泡“水袋”；導輥軸承磨損或探頭磨壞；驗布機上壓輥兩邊壓力不一，碼布機刀口不平等，都會造成緯斜。

上述情況屬於設備狀況不正常，如果操作不當或不按標準製度執行，也會造成緯斜。

例如，在加工過程中縫接，貪圖方便，隨便打結；在進入平幅軋輥時，操作不當，使織物起皺或卷邊；落布輥包布不平齊；進布或退卷時，東歪西斜或忽左忽右。

其次，在繩狀加工時，張力不勻，繩洗機軋輥不平，織物受力不勻，時鬆時緊，易造成緯斜；繩狀機內穿頭重疊，穿布經向受力不勻，穿布道數過多，布身過緊，均勻產生緯斜，有時繩洗機穿布包角過大，張力大，緯斜也大；繩狀加工中產生局部“水袋”而造成不規則緯斜，退漿時產生氣泡“水袋”更為明顯，當織物平幅進入繩狀時，瓷圈不居中，平幅轉繩狀或繩狀轉平幅，有時距離過短，織物容易包卷，也易產生緯斜，大型落布J形箱，箱底弧形大，織物滑行困難，容易壓緊而造成張力大；繩狀加工後到堆布池，含水過多，造成開幅困難而產生緯斜。

②全幅弧形緯斜。這類緯斜的特征是緯紗呈弧形或凹凸的弓形緯斜。主要發生在彎輥的擴幅輥上。由於平幅進彎輥或烘缸前有時有小皺條而加裝了彎輥，起擴幅消皺作用。在施加適量的張力使織物擴幅消皺的同時，也將緯紗繃成中間凸出的弓形。凸弧形的程度與織物的稀密厚薄、彎輥的弧度、織物在彎輥上受的張力等因素有關。此外，在絲光機上和拉幅機上，織物被布鋏夾持前進，受熱風、熱淡堿淋吸或將堿洗淨後，織物鬆弛，致使織物中問部分產生滯後現象，出布鋏後，呈凹弧形的緯斜。這種情況在稀薄織物上較易產生。

③吊角緯斜。這類緯斜特征是織物一邊緯紗正常，一邊歪斜。產生原因是織物單邊一隻角受力；或導輥、烘缸單邊一隻角積垢；或出布輥包布移動，走向單邊造成太厚；或進多道軋輥時，單邊有嚴重卷邊，這主要是軋輥左右壓力差異較大而形成的。這類緯斜較難校止，隻有用拉幅整緯或特殊壓輥交替進行整緯。

④固定在紡織品某一部位的局部緯斜。這類緯斜的特征是局部有規律形狀的緯斜。產生原因主要是導布輥上積有汙物，如繞上紗頭布條；或織物進軋輥前有皺條，使所受的張力不一致。因導輥上積垢或皺條是固定的，所以織物產生緯斜的部位和形狀也相對固定。 。

⑤沒有規律形狀的錯綜複雜的緯斜。織物在平幅機上由單元部件或機台造成的初生緯斜，基本上是有規律或規則的形態，位置也固定。若不及時整緯或整緯不當，再經過下工序機台的某些部件不正常的影響，這樣就產生了緯斜的累加，形成錯綜複雜、形態各異的緯斜。不過這類緯斜是較少出現的。

綜上所述，緯斜的產生是多方麵的，防止緯斜的措施也應從多方著手。

①設備方麵。平幅設備上的軋輥、導輥、烘筒必須做到四乎，即輥筒安裝要平，輥筒之間平行度要平，輥筒壓力左右要平。安裝設備中心線要直，底部固件要牢。絲光機、定形機、拉幅機等機台的銷子、套筒、鏈條要定期檢查調換，保證兩邊布鋏或針板轉動速度一致。平幅機台各單元之問調節速度的上下導輥要保持水平。繩狀導布瓷圈要調整好，使布束居中。要減少繩狀機單機張力，采用移動分布排檔位置，使後頭穿布為平頭穿布等，控製穿布道數。減少繩狀洗布機同步轉動的張力，運轉線路要直，單頭繩狀設備可用光導管鬆式同步傳動。要使布拉出大型J形箱時不被壓住，凹形緯斜可走幾根彎輥擴幅；絲光機產生凹形緯斜，可在絲光機出布鋏後，加裝一對弧形整緯裝置，布下方加裝一根主動超速10％的光滑小輥筒，布上麵壓一根方形橡膠彎輥，弓形凸出的中心壓在布幅中心，視布麵凹形緯斜程度調整上麵弧形橡膠彎輥的壓力大小，使中間部分凹的緯紗均勻地調整過來，一般可調整弧形5～6cm。凸形緯斜走彎輥時，將凸形翻過來成相反方向來整緯，但整緯的程度有限，同時要防止皺條產生。熱風拉幅機噴風口改垂直形式為斜風口，風速在12～15m／s時，風口與布麵的角度為15°～20°，使風順著布麵前進方向吹風，這樣可改善熱風拉幅機本身造成的弧形緯斜。

②操作方麵。縫頭要平直，針密要適中，要求盡可能撕頭後縫，縫頭緯斜在0．5％以下。繩狀織物不可打結運行，要用縫紉機縫好頭。繩狀加工結束到堆布池的底部，織物要軋幹，不能帶水過多。要消除繩狀加工時的“水袋”，特別是退漿時的“水袋”。輥筒包布要厚薄均勻。加工時要避免纖維、紗線纏繞輥筒而引起緯斜。平幅加工時要注意防止布邊卷邊及皺條的產生。電動吸邊器兩邊受力要勻，進布角度要大些。碼布機碼布時要平坦、正直。

③加強質量檢查把關製度。各車問技術人員要認真負責，對各機台加工產品質量自行檢查把關，發現緯斜及時整緯。

④加強整緯裝置管理。對光電整緯裝置要做好保養工作，定期檢查光源、機械執行情況，定期更換電子線路插板，延長光電探頭的使用壽命等。

緊密紡是在改進的新型環錠細紗機上進行紡紗的一種新型紡紗技術。

其紡紗機理主要是：在環錠細紗機牽引裝置前增加了一個纖維凝聚區，基本消除了前羅拉至加撚點之間的紡紗加撚三角區。

纖維須條從前羅拉前口輸出後，先經過異形吸風管外套網眼皮圈，須條在網眼皮圈上運動，由於氣流的收縮和聚合作用，通過異形管的吸風槽使須條集聚、轉動，逐步從扁平帶狀轉為圓柱體，纖維的端頭均撚入紗線內，因此成紗非常緊密，紗線外觀光潔、毛羽少。

緊密紡紗線 強力較高，毛羽較少。在編織過程中最不易產生磨毛的現象。

緊密紡的目的是在紗線加撚前使纖維之間盡可能平行並接近，對於高質量的緊密紡紗線這是重要的評判標準。

使纖維盡可能平行並保持一致在加撚前是其優勢的前提。

緊密紡的優缺點

（一）優點：

1．由於在加撚前，紗條中單纖維充分伸直，相互平行，而且排列緊密，所以在加撚羅拉鉗口處（也叫阻撚羅拉，因為其有阻止撚度傳遞的作用），紗條直徑變得很小，所以基本消除了“加撚三角區”，由於加撚前單纖維充分伸直、平行，沒有毛羽伸出紗條主體，所以成紗毛羽很少，特別是3毫米以上毛羽極少。

2．在細紗中由於各單纖維是在伸直、平行的狀態下加撚，在單紗受到拉力時，各單纖維受力基本一致，所以緊密紡強力比傳統單紗高。而且由於緊密紗中的單纖維排列緊密，相互間抱合力大，這也有助於提高紗線的強力。

3．在緊密紡工藝中，紗條是在完成了工藝規定的牽伸之後再進行聚集，所以其條幹不勻的指標沒有大的改善，但在其聚集區有對紗條的整理作用，且在加撚羅拉鉗口處加撚時纖維的內、外層轉移沒有傳統工藝強烈，所以緊密紗的條幹不勻，粗、細節指標比傳統紗要好。

4．由於緊密紗的上述特點，為下道工序提供了非常好的條件，緊密紗毛羽少，所以減輕了上漿、燒毛等工序的壓力，在無梭織機的緯紗使用緊密紗時大大減少了引緯的阻力，提高了織機效率。

5．由於緊密紗纖維排列緊密，和相同號數的傳統紗線相比直徑小，所以用相同經、緯密織成的布透氣性好，布麵平整、光滑，是高檔紡織品的理想用紗。

（二）缺點：

1．緊密紡設備的造價較高，增加了紡紗廠的設備投資。

2．除了毛羽指標有很大的改善之處，紗線的其它指標如條幹、粗、細節等改善幅度不大。

皮革、丹寧布、滌綸等等，隻不過在這些麵料的基礎上使用了炒色的工藝。

炒色麵料工藝分為三個步驟：

第一步是石磨，先將麵料的表麵進行處理；

第二步是上色，用不同顏色的軟料對麵料進行上色；

第三步是酵洗，讓顏色出現深淺不一樣，且有種懷舊的效果。

炒色麵料容易掉色嗎？

理論上不容易掉色，但是這個要看工藝水平如何，如果炒色的工藝水平很高，加上使用這種麵料時做好保養，那麼它一般不會掉色，但如果炒色工藝水平很差，然後又不注重平時的保養，那麼它就會掉色。

羅布麻的纖維在已發現的野生纖維植物中，品質最優，纖維細而長，是一種比較理想的新的天然紡織原料，被譽為“野生纖維之王”。

羅布麻麵料的優缺點

優點：

1、抗菌性

後續加工過程不需要經過特殊的處理，天然就具有一定的抗菌性，主要是由於羅布麻纖維中含有一定量的丙酮，對多中細菌有著很強的抑製作用，同時羅布麻纖維內部存在孔隙，對厭氧菌也有著一定的抑製作用，在襪子內衣等服飾領域有著一定的應用。

2、抗紫外線

羅布麻纖維的截麵結構非常的複雜，有著很強的抗紫外線作用，可阻擋絕大部分的紫外線，在夏季的抗紫服裝有著廣泛的應用。

3、抗靜電

羅布麻還有著很高的回潮率，達到13%左右，所以織製的羅布麻麵料不但吸濕透氣性好還有一定的抗靜電作用，而一般回潮率低的纖維表麵一般都會噴上一定的抗靜電劑，但對手感會產生一定的影響，所以羅布麻織製的衣服穿著時冰涼舒適，一般運用於夏季的的服裝。

缺點：

羅布麻的縱向彎曲較少，純紡的話，紗線的強力較低，一般與其它纖維進行混紡，但是隻要羅布麻的含量不低於35%對其抗菌性就不會產生影響。

關鍵字： 羅布麻 羅布麻麵料優點

●內在質量檢驗有匹長、幅寬、經緯密度、平方米重量、斷裂強力、尺寸變化率、染色牢度。

●外在質量檢驗包括手感、花型、色澤檢驗和外觀疵點檢驗。

●內在質量檢驗有實物質量、物理性能、染色牢度等項目。

●外在質量檢驗包括局部性疵點（經緯向）和散布性疵點（經緯向）兩類疵點檢驗。

各項評等方法

●實物質量：與封樣對比。

●物理性能：多項

●染色牢度：多項

●疵點檢驗：多項

●檢驗項目包括內在質量、外在質量檢驗。

●內在質量檢驗由織物密度、平方米重量、匹長、幅寬、斷裂強度、斷裂伸長、縮水率、撕破強度、染色牢度等項目進行評等。

●外觀質量檢驗根據：染色不勻、染色條花、橫檔、跳花、油汙等疵點情況，結合評分標準評分，由評分數評等。

●內在質量和外觀質量分別評等後，以最低的品等作為該匹布等級。

部分項目評等

●內在質量檢驗包括織物組織、幅寬、密度、斷裂強力。

●外觀質量檢驗包括棉結疵點格率、棉結雜質疵點格率、布麵疵點。

棉結疵點格率、棉結雜質疵點格率檢驗：

●程序：取試樣（300×300） →將試樣平放於工作台上→將外觀疵點檢驗用的玻璃板（150×150，有225個方格）罩在試樣上→數出棉結疵點格數N1和棉結雜質疵點格數N2 →計算棉結疵點格率、棉結雜質疵點格率

●棉結疵點格率=N1/總格數

●棉結雜質疵點格率= N2/總格數

布麵疵點的檢驗

●布麵疵點是指織物上存在的各種缺陷。

●棉本色布的布麵疵點包括：

一、經向明顯疵點

1.斷經：織物內經紗斷缺。

2.經縮：部分經紗在鬆馳狀態下織入布內，使織物表麵呈塊狀或條狀的起伏不平。

3.筘路：織物經向呈現條狀稀密不勻。

4.沉紗：經紗未按織物組織與緯紗交織而沉浮於緯紗上下。

5.吊經：部分經紗在織物中張力過大。

6.緊經：部分經紗撚度過大。

此外，還有粗經、雙經、錯纖維、綜筘穿錯、針路等。

二、緯向明顯疵點

1.雙緯和百腳：緯紗斷頭後未能停車，因缺緯而造成布麵組織破壞，在平紋織物上形成一個梭口有兩根緯紗的雙緯；而斜紋、緞紋織物則形成百腳。

2.脫緯：一個梭口內有3根及以上的緯紗。

三、橫檔

橫檔疵點是指織物表麵因織機性能不佳、操作不當等原因引起的緯紗排列不勻的疵點 。

1.折痕：拆布後在布麵留下的起毛痕跡。

2.稀緯、密路和雲織：織物的一段緯密偏小者稱為稀緯，偏大者稱為密路，段稀、段密者為雲織。

四、嚴重疵點

1.破損性疵點：如破洞、跳花（3根及以上的經緯紗互不交織而浮在布麵）等。

2.雜物疵點：如飛花、回絲、油花、皮質金屬等雜物織入布內。

棉本色布的品質檢驗評分（扣分）辦法

根據每米布評分的要求進行評等