絕大多數美國時裝企業表示，“新冠疫情帶來的經濟和商業影響”是2020年的主要商業挑戰。由新冠疫情引起的商業困境不會很快消失，美國時裝企業必須做好準備應對疫情大流行的中長期影響。

★ 供應鏈中斷：新冠疫情導致了美國時裝企業嚴重的供應鏈中斷。中斷來自多個方麵，包括勞動力短缺、紡織原材料短缺以及運輸和物流成本大幅增加。

★ 銷售下降：新冠疫情已導致美國時尚公司普遍的銷售下滑和訂單取消。幾乎所有時裝企業（96％）預計其銷售收入在2020年將下降。

★ 訂單取消：由於銷售下降和業務運營受到嚴重幹擾，所有企業表示，他們或多或少已推遲或取消了采購訂單。幾乎有一半的零售商表示，他們在2020年二季度之後仍將取消或推遲采購訂單。另有40％的零售商預計，即使到2020年第四季度或之後，他們仍可能會取消或推遲訂單。訂單取消或推遲對中國、孟加拉和印度的供應商影響最大。

★ 應對措施：時裝企業表示，他們正在嚐試多種方法來最大程度地減輕新冠疫情的財務影響，包括探討替代采購方案、利用自由貿易協議或貿易優惠計劃以及利用關稅返還和出口首次銷售等海關規則。

受新冠疫情和商業環境惡化的影響，時裝企業對未來五年時裝行業的前景預測更為保守，但仍有樂觀因素。

★ 半數樂觀：對未來五年感到樂觀或比較樂觀的人從2019年的65.3％快速下降至57.9％的新低。相比之下，將近三分之一的時裝企業對時尚產業的未來持悲觀或比較悲觀的看法，這是自2014年啟動此項調查以來的最高比例。

★ 增加就業：在疫情大流行期間，就業市場似乎是美國時裝業唯一的積極方麵。近90％的時裝企業仍計劃在未來五年內增加招聘，這與去年的結果相似，並且遠高於2014-2017年期間的約80％。

新冠疫情和中美經貿摩擦的不斷升級，對美國時裝企業的采購行為產生了重大而廣泛的影響。

★ 成本增加：“生產和采購成本增加”被列為2020年時裝企業麵臨的第四大商業挑戰。值得注意的是，時裝企業連續第二年說“運輸和物流”是2020年他們最關注的成本。高達90％（去年為63%）的時裝企業明確表示，美國針對中國的301條款行動增加了公司的采購成本。

★ 去中國化：新冠疫情和貿易戰正在推動美國時裝企業進一步減少其“中國業務”。盡管“中國+越南+多國”仍是時裝企業中最受歡迎的采購模式，但約有29％的時裝企業表示，2020年他們從越南采購比從中國采購更多，而2019年這一比例為25％。

★ 訂單轉移：美國時裝企業減少從中國采購的同時，主要將訂單轉移到中國在亞洲的競爭對手。100%（去年為77%）的時裝企業表示，他們今年“已將一些中國的采購訂單移至其他亞洲供應商”。但沒有明確證據表明，美國時裝企業從西半球地區增加了采購。

盡管在疫情流行期間麵臨著財務和運營方麵的挑戰，但美國時裝企業並沒有忽略采購的可持續性。

★ 社會責任：超過70％（去年為63%）的時裝企業表示，計劃在2022年前將更多資源分配到可持續發展和社會責任領域。

★ 供應鏈地圖：絕大多數公司表示，為履行可持續和社會責任采購承諾，繪製了供應鏈地圖（對供應商名稱、位置和功能進行記錄）。

★ 供應鏈挑戰：時裝企業指出，“供應商不全力合作或不願共享信息”、“紡織和服裝行業的特殊性使其很難對一級供應商之外的供應商進行跟蹤”和“內部預算或員工不足難以繪製供應鏈圖”是繪製供應鏈地圖的首要挑戰。

★ 供應商審核：所有時裝企業均表示他們會審核其供應商。大約65％（去年為50%）的時裝企業表示，他們同時使用了第三方認證計劃和公司內部的合規團隊。

★ 循環經濟：美國時裝企業正在積極探索新方法，以改善采購的可持續性和社會合規性，包括為建立循環經濟做出貢獻。

為應對不斷變化的商業環境，美國時裝企業將繼續調整其采購基礎和采購方式。

★ 供應商整合：采購多元化的步伐正在放緩，越來越多的美國時裝企業正在轉向鞏固其現有的采購基礎。近一半的時裝企業表示，他們計劃“從相同數量的國家/地區采購貨源，但與更少的供應商合作”，而去年的調查中這一比例為40％。

★ 采購量變化：公司將繼續調整其采購基礎，但規模將比過去適度。自2014年實施此調查以來，今年首次沒有任何時裝企業計劃大幅增加來自世界任何特定國家或地區的采購量。這一結果警示了美國時裝企業當前所麵臨經濟危機的嚴重性，並暗示了疫情後經濟複蘇可能是一個漫長而緩慢的過程。

★ 中國前景：中國很可能仍將是美國時裝企業的重要采購來源。但是，非經濟因素（如涉疆問題）可能會使公司的采購決策變得複雜。

★ 越、孟前景：受益於美國時裝企業從中國減少采購，預計越南和孟加拉將作為美國市場的主要服裝供應商發揮更大的作用。

★ 美國製造：鑒於疫情大流行期間供應鏈中斷，美國時裝企業正在更積極地探索“美國製造”的采購機會，以提高敏捷性和靈活性並降低采購風險。約有25％的時裝企業預計在未來兩年內會從美國本地增加一定數量的采購，這是自2016年以來的最高水平。

由於采購模式的變化，今年以來時裝企業普遍表示減少了對自由貿易協定和貿易優惠計劃的使用。

★ 低使用率：與去年相比，隻有三個自由貿易協定和貿易優惠計劃的使用率更高，包括《非洲增長和機會法》（AGOA），埃及合格工業區（QIZ）和《美國-韓國自由貿易協定》（KORUS）。

★ 主要原因：造成今年FTA和優惠計劃使用率降低的一個主要因素是美國時裝企業從這些FTA和優惠計劃成員的采購量減少。2020年前五個月，通過貿易優惠安排進入美國的服裝份額降至15.1％，是自2008年以來的最低水平。

★ 原產地規則：由於種種原因，即使從自由貿易協定或貿易優惠計劃的成員國采購，美國時裝企業也無法總能享受到免稅待遇。限製性的原產地規則仍然是美國時裝企業無法充分利用FTA的原因。

時裝企業對於使用《美國-墨西哥-加拿大自由貿易協定》（USMCA）用於服裝采購表現出了更多的意願和興趣。

★ 原有采購商：對於已經使用NAFTA進行采購的公司，絕大多數（77.8％）表示他們“準備立即獲得USMCA的任何好處”，比2019年增長了31％以上。

★ 新采購商：即使對於未使用NAFTA或未從該地區采購的時裝企業，今年約有一半的時裝企業表示，他們“可能會在未來考慮從北美采購”並探索USMCA的好處。

★ 原產地規則：一些時裝企業對原產地變更規則表示擔憂。這些擔憂似乎主要集中在牛仔布產品上。

時裝企業對使用《非洲增長和機會法案》（AGOA）以及從撒哈拉以南非洲國家進行采購的熱情有所增長。

★ AGOA：近37％（去年為27%）的時裝企業表示，自2015年AGOA法案續簽以來，他們自南撒哈拉地區采購了更多的紡織服裝。

★ 第三國麵料條款：超過40％的時裝企業表示，AGOA法案及其“第三國麵料條款”對於他們從南撒哈拉地區進行采購至關重要。

★ 投資意願：但是，時裝企業仍然對直接在南撒哈拉地區投資興趣不大。約27％的時裝企業表示，AGOA的暫時性以及不確定性使他們望而卻步。

★ 前景預期：隨著AGOA的到期日迅速臨近，關於協議的未來以及從南撒哈拉地區采購前景的討論開始變得激烈。時裝企業建議，“將AGOA再續期十年，對其現有規定不作重大修改”，或“將AGOA替換為永久性的自由貿易協定，互減關稅並繼續允許第三國麵料”。

5月，國內市場逐步回暖，網上銷售持續向好，服裝內銷明顯改善；而境外疫情短期內難以有效控製，世界經貿嚴重萎縮，服裝出口下滑態勢進一步擴大。在此情況下，我國服裝行業生產、投資、效益等主要運行指標較前期有所恢複，但依然呈現大幅下滑態勢，服裝生產回升力度減弱，投資意願和發展信心不足，行業效益明顯惡化，總體形勢依然嚴峻複雜。

生產：

根據國家統計局數據，2020年1-5月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量73.17億件，同比下降17.91%，降幅比1-4月份擴大6.55個百分點。

內銷：

根據國家統計局數據，2020年1-5月，我國社會消費品零售總額138730億元，同比下降13.5%，比1-4月收窄2.7個百分點。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計2887億元，同比下降25.6%，降幅比1-4月收窄5.7個百分點。

根據國家統計局數據，2020年1-5月，實物商品網上零售額33739億元，同比增長11.5%，增速比1-4月加快2.9個百分點；其中，穿類商品網上零售額同比下降6.8%，降幅比1-4月收窄5.2個百分點。

出口：

根據中國海關數據，2020年1-5月，我國累計完成服裝及衣著附件出口402.63億美元，同比下降22.68%，降幅比1-4月擴大0.69個百分點。

投資：

根據國家統計局數據，2020年1-5月，我國服裝行業實際完成投資同比下降39.2%，降幅比1-4月收窄2.5個百分點。

效益：

根據國家統計局數據，2020年1-5月，服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13119家，累計實現營業收入4647.05億元，同比下降16.89%，降幅比1-4月收窄1.58個百分點；利潤總額180.47億元，同比下降29.16%，降幅比1-4月收窄5.61個百分點；營業收入利潤率僅為3.88%，比上年同期下降0.67個百分點。

數據來源：國家統計局、中國海關

從一季度財報可以看出，今年大部分服裝行業上市公司都未能在一季度收獲符合預期的業績。例如申萬紡服板塊的數據顯示，今年一季度，板塊整體營業收入下降了27.02%，淨利潤則下滑超過8成。頭部公司當中，海瀾之家一季度淨利下降了75.59%，森馬服飾下降了94.96%，美邦服飾則更是大幅下滑671.67%。

此外，專注於高爾夫服裝的比音勒芬一季度營收、淨利潤均下滑超過20%，專注於女裝的歌力思扣除資產處置收益後，其扣非淨利潤亦大降109.51%。

根據奧緯谘詢公司(Oliver Wyman)調查結果顯示，中國今年預計將萎縮15%，這相當於抹去了600億美元的市值，且4月和5月在民眾服裝領域幾乎沒有報複性支出。

麵對如此複雜、嚴峻的局勢，服裝行業也在積極探尋新出路。抖音、直播、短視頻……不少服裝企業加入了線上大軍，畢竟疫情催生的這個線上新業態是最快捷、便利的突破口。可對於大部分服裝企業來說，這種新模式並不能直接解決去庫存、降成本、穩收益等實際運營問題。

誰也沒想到，兩會後，等來的不是新政新舉，而是曾毫不起眼的“地攤經濟”。與其相關的話題，瞬間都上了熱搜。

什麼是“地攤經濟”？

地攤經濟，是指通過擺地攤獲得收入來源而形成的一種經濟形式。地攤經濟是城市的一種邊緣經濟，一直是影響市容環境的關鍵因素，但地攤經濟有其獨特優勢，在金融危機背景下能一定程度上緩解就業壓力。

2020年5月27日，中央文明辦明確，在2020年全國文明城市測評指標中不將馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。6月1日上午，國務院總理李克強在山東煙台考察時表示，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和“高大上”一樣，是中國的生機。

麵對這個新風口，服裝行業如何借這股“東風”也來“火一把”呢？難道是去擺地攤賣衣服嗎？

不，服裝企業目前要做的是練好“內功”，靜待時機。服裝的需求始終是剛需，“地攤經濟”作為消費新活力，將為實體經濟的複蘇注入強勁動力。

有專家指出，“地攤經濟”滿足社會不同消費群體多元化消費需求,在重啟的同時也將為實體店“引流”，進而帶動後疫情期的消費市場發展。

服裝行業就靜候這股“東風”吧！