如果用“西天取經”來形容斬獲一個訂單的話，可能有些誇張，但細細想來，也不為過。從最初的詢盤，複詢，反複的議價，打樣，驗樣，到最後的訂單達成，收到訂金，一個訂單終於完成了一半，但也迎來最考驗合作品質的一個階段——交期。

順利交貨當然皆大歡喜，但一不小心，就麵臨貨期延誤，收尾款困難，以及最讓外貿業務員痛心疾首的翻單無望!本來試單就屬於單量小，利潤低，摩擦多的磨合期，交期的延誤極有可能讓之前的一切努力付諸東流。

那麼，對於交期這個問題，如何更準確地告知客人呢？

接下來，我們一起分析一下，未能更好把握交期的原因以及破解方法，比較常見的一般有以下幾種：

首先，業務員不熟悉工廠的配合度，在最初報給客人交期的時候未預留緩衝時間，這種以新業務員最為多見。比如，客人在確認單量後，業務員跟工廠核定交期，預估為15天出貨，便直接將此時間報給買家，而事實上很多工廠在生產的過程中有諸多因素影響，會導致時間至少有兩到三天的延誤，這種情況下外貿業務員便非常被動了。在此，建議在將交期報給買家之前，多方麵了解工廠在交期方麵的配合情況，即使是一直配合很好的工廠，也要給自己留出5到7天的緩衝時間，一方麵，不會失信於買家，另一方麵，在跟工廠的溝通中也把握了主動權。

其次，上遊環節即備料等時間拉長導致的交期拖延，主要見於非常規產品的備料。如顏色方麵的更改，或是功能上的調整，需要新采購原材料，而前期在核算交期時，並未考慮到這一因素，以致馬上上線生產大貨，采購那邊才反饋出，原材料的采購時間需加長時日，而此時，客人訂金已付多天，交期近在咫尺。如果這時去反饋交期上的延誤，客人勢必會“浮想聯翩”：“怎麼這時才告知我交期的問題?”“是不是接到大單了，把我的產品推後生產?”“我的訂單出現什問題了?”“……是不是遇到騙子了？故意拖延我”……等等，以至於客人的想象力無限發散，畢竟他遠在他鄉，眼見不到，手摸不著，隻能發揮自己的想象力了。這種情況下的訂單，就一定要提前跟采購溝通原材料的采購時間，及後期的生產時間，且要隔三差五就追蹤一回，保證一切在自己控製之中。

這樣出現問題才能第一時間反饋給客人，保證自己和客人的“知情權”。

再有，就是新產品大貨時經常遇到的：打樣時一切妥妥的，誰知一上線“mass production”生產出來的產品次品率高，功能不完善等。這種在交期上的延誤一般都是相當久的，也是比較難意料的。所以一旦問題出來，一定要馬上跟客人溝通彙報，盡量附上圖片，並馬上製定解決方案，告知客人延誤後的準確交期。

正常情況下，客人是會理解的，畢竟，質量才是第一位，而新產品的生產中所出現的問題誰也不想。如這種情況下，一切處理妥當，沒準很快就能接到翻單。有時，問題的處理和解決也是客人對工廠的一種考察。

還有就是跟客人報交期時，忽略了節假日。比如，馬上春節要來了，假期中生產的中斷勢必會影響交期，而除了國家的法定假日導致的生產落後外，一般在開年後很多的外貿工廠還會遇到“用工荒”，這時的產能與往常便不能同日而語了，加上一般過年期間的訂單積壓，“兩座大山”使得工廠在過完年的近一個月內都難以恢複元氣，而這些因素在最初給客人預估交期時一定要考慮到，不然訂單一延再延，與客人的二次合作必將難上加難。

除了上麵介紹到的幾個比較常見的影響交期因素之外，還有一個也不得不跟大家提一下，雖然遇到的機會不是很大，但絕對讓人防不勝防，那就是海關查櫃。

之前從事外貿的幾年時間裏，從未遇到過，但近期在跟進買家出貨時，同一天兩個貨櫃被查，買家的運氣也著實“太好了”點。尤其是付款方式為LC時要格外注意由此引起的交期延誤，以免前麵的一切努力功虧一簣。

不過，根據後麵跟貨代的溝通和自己的研究發現，其實遇到查櫃，也是有跡可循的。如提前做櫃，留出充足的報關及排隊查櫃時間，另外就是所提供的報關資料一定要真實，不要存在僥幸心理：裝箱單(箱數、重量)與實際相符，吊牌無仿牌或是名牌產品要有授權，品名齊全等等，這樣即使是真的拆櫃，也能順利通過檢查。

總而言之一句話，能避免的交期延誤盡量去避免。而實際生產過程中一旦真的確認交期出了問題，一定要第一時間核算出準備的交期，並在最短的時間內向客人反饋，不要過多解釋，不推責任，且在溝通交期問題時給出解決方案，同時緊把質量關，不要因為趕交期而忽視了質量的控製。多管齊下，相信我們的外貿之路才能越走越寬！

下麵以比較少探究的染整跟單為例，談下信息交流和交貨期控製。

一、信息交流

紡織品染整加工的控製過程實際上也是信息交流的過程，而且信息交流是雙向的。一方麵貿易公司必須通過跟單員把所有關於紡織品染整加工的要求全麵地告訴染廠，作為染廠控製產品加工質量的依據。另一方麵，在紡織品染整加工過程中，總會出現這樣或那樣的問題，比如色差問題、手感問題、包裝的匹長問題等等，都需要跟單員及時向貿易公司彙報，以期得到公司新的指示，適當調整紡織品在後續加工中的控製重點。

不難看出，紡織品染整跟單過程就是一個信息雙向交流的過程。在這個過程中，跟單員對已掌握信息的處理能力可以充分反映跟單員的基本業務能力和綜合素質。通過不斷的學習和實踐，跟單員業務能力和綜合素質才能逐漸提高，正是開設本門課程的主要目的。在學習過程中，充分運用已經掌握的專業知識，可以提高學習效率。對於那些不是染整技術專業畢業的從業人員來說，隻要在學習過程中認真思考，努力實踐，也可以收到良好的學習效果。

二、交貨期控製

在外貿紡織品染整加工過程中，交貨期控製有時顯得比質量控製還要重要。實際上交貨期是紡織品加工方關於交貨期限的鄭重承諾。交貨期的延遲實際上是一種嚴重的違約形式。已經向客戶做出的鄭重承諾被更改，就是不守信用的具體表現。國內的許多供應商目前仍有這樣的認識：為了充分保證產品質量而延遲交貨期，是一種對客戶負責的表現。實際上這種想法具有明顯的片麵性。既然外貿公司與國外客戶簽訂了合同，那麼合同中所有條款都是雙方必須遵守的。交貨期延遲可能引起外貿公司的客戶無法滿足其下家關於交貨期的要求。由此產生的惡性循環，最後隻能導致空運或者交納違約金等一係列不良後果的發生。國內貿易公司本想通過做單子獲取比較微薄的利潤，但由於交貨期控製不力，可能導致最終的巨額賠款。總之，無論是國內貿易，還是國際貿易，嚴格保證交貨期，是不斷擴大業務加工量的前提。

三、染整跟單流程

染整跟單員在染廠內部的工作內容，決定了染整跟單的基本流程。跟單員的主要工作內容包括選擇業務員、坯布入庫、點色排缸、顏色控製、米數控製、手感控製、厚度控製、檢驗與包裝控製、成品出庫和產品內在質量控製等十個方麵。上述各環節的控製，基本上是按照紡織品染整跟單的流程排列的。跟單員在控製上述十個問題的同時，還要負責與染廠生產部門、技術部門、後勤服務部門和其他部門進行必要的聯係。

1、壞布入庫

根據訂單數量，策劃坯布數量。坯布被運送到染廠後應及時安排進倉。進倉時點清匹數，查驗坯布碼單，分清批號，統計總米數，向染廠庫管員索要坯布入庫單，這些是染整跟單員的職責。坯布入庫以後，染整跟單員必須做到五查看。

01 查看坯布堆放高度

坯布堆放高度過高，若堆放時間過長，底層坯布受壓變形，容易造成坯布退卷困難並形成織物內應力，影響織物前處理。

02 查看倉庫防雨防曬效果

若倉庫防雨防曬效果不好，容易使織物淋雨或曝曬，造成坯布發黴或氨綸斷裂，使織物無法進行正常的染整加工。

03 查看坯布堆放處地麵鋪墊情況

若坯布直接堆放在地麵上，容易受潮或遭受老鼠嗑咬。有些化纖產品雖不怕受潮，但沾汙過多泥跡，容易影響淺色織物布麵清潔程度。

04 查看坯布堆放處周圍有無相同或類似坯布堆放

若有相同或類似坯布堆放，容易因布堆坍塌造成混批現象，易導致坯布備缸時拿錯坯布的現象。

05 查看坯布堆放標識

用小黑板、在坯布上寫粉筆字或其他方法給不同客戶或不同批號的坯布作出明顯記號，以示區別，避免混淆。

2、點色排缸

憑坯布入庫單到生產管理部門安排生產計劃，提出明確的質量要求，把每種顏色的加工數量明確地通知染廠的生產管理部門，這樣的過程叫做點色。生產管理部門的值班人員根據客戶來樣的顏色特點和染廠的設備特點安排生產計劃，這個過程叫做排缸。點色排缸是紡織品染整加工的開端。良好的開端對於一單紡織品的正常加工至關重要。生產計劃可以全部安排下去，但是第一缸織物的出缸時間必須掌握。及時掌握第一缸產品的顏色準確性、染色質量、布麵織造質量，對於控製這一單的產品質量至關重要。發現重大問題，及時向外貿公司彙報，是保證產品質量的前提。出現重大質量問題時隱瞞不報或者猶豫不決，後患無窮。重大質量問題主要包括坯布質量嚴重不合格、染色質量嚴重不合格等。

3、顏色控製

確認技術部門小樣染色的顏色準確性，檢驗生產車間的顏色準確性，確認色差和不合格產品，提出回修建議，並檢驗回修產品的顏色，這些工作是染整跟單員顏色控製的主要任務。檢驗頭尾色差、左中右色差、管差、匹差、缸差等色差，是顏色控製的關鍵。化驗室打樣顏色的準確性、染色車間顏色控製的準確性、定型車間顏色控製的準確性，構成了跟單員顏色控製過程的主要內容。把色差控製在滿足客戶要求的範圍之內，是顏色控製的核心問題。

4、米數控製

核對每種顏色的成品入庫數量，及時補充不足部分。對於米數相差很少的顏色，染整跟單員必須及時請示上級主管，根據上級的處理意見決定顏色的補充數量。對於客戶提出的臨時追加數量，應與生產主管部門及時彙報，努力爭取得到生產主管部門的幫助。了解織物的經向縮率，是安排染色數量的前提。

5、手感與彈性控製

根據客戶確認的手感樣，與染廠技術主管交流，向其請教和確認影響手感的主要工序和主要參數，把足夠大的手感樣留在技術部門，並經常檢驗或抽查經各工序加工後的產品手感。織物的手感控製比較複雜，柔軟與硬挺、懸垂與飄逸、輕薄與厚重都是相對織物來樣而言的。織物的彈性包括兩個方麵，一方麵是由彈性纖維產生的彈性，這種彈性可以通過數據測量。另一方麵是指非彈力織物的回彈性，通常是指檢驗織物手感時，織物在作用外力消失後恢複到原來狀態的能力。

6、厚度與門幅控製

嚴格地說，控製紡織品單位麵積上所具有的纖維的質量，也就是染廠中經常說的織物的“克重量”，就是織物的厚度控製。織物的厚度控製與織物的手感控製聯係密切。在控製織物厚度和手感過程中，往往與控製織物門幅、縮率、彈性和平整程度都有連帶關係。彈性與手感控製和厚度與門幅控製實際上是整理工序的品質控製的主要內容。在紡織品顏色控製結束以後，織物的彈性、手感、門幅、厚度的控製對於有效地控製產品品質具有重要意義。

7、檢驗與包裝控製

次品控製是通過織物外觀疵點檢驗完成的。把染整次品和織造次品全部檢驗出來，及時補充數量或安排返工和回修，是次品控製的主要內容。通過檢驗完成次品控製，也就同時完成了成品數量控製。把客戶的檢驗標準明確地通知染廠，並在檢驗過程中實施，與染廠和外貿公司及時溝通檢驗過程中出現的問題，是檢驗控製的主要內容之一。

檢驗內容所包括的顏色、門幅、手感、厚度、緯斜、染整疵點和織造疵點等項目，可以通過人工判斷來完成。跟單員必須積極為第三方提供產品內在質量檢驗樣品，接受和協助第三方檢驗，把檢驗內容及時反饋給染廠和貿易公司。包裝之前選取客戶所需的船樣，是跟單員的主要任務之一。確定包裝材料和包裝方式，確認各種包裝嘜頭和標識，確認包裝長度和外形尺寸，確認碼單和貨物的總體積，是包裝控製的主要內容。及時向貿易公司傳遞相關包裝信息，對於貿易公司或船務代理公司預定船艙或聯係集裝箱非常重要。為集裝箱卡車司機說明公司地址並指明道路，是跟單員的職責之一。監督裝箱過程，清點裝箱數量，也是跟單員必須完成的任務。

8、業務員選擇

在染廠業務部門選擇一名願意為貿易公司提供優質服務的業務員，是跟單員確認染廠進行紡織品加工以後的第一件事情。通過業務員可以了解染廠基本情況，跟單員可以通過業務員向染廠內有關部門提出合理要求，業務員可以協助跟單員辦理各種票據，為跟單員提供有關信息等等。如果跟單員無法及時選擇染廠業務員，也可以接受由染廠業務主管推薦的業務員。總之，選擇一個好的業務員可以極大地提高工作效率。

9、成品出庫

成品出庫時跟單員需要向庫管員說明需出庫紡織品的顏色和匹數。庫管員根據碼單核算總米數後會給跟單員開出成品出庫單。跟單員應按照出庫單的米數到財務部交納染費後憑提貨單辦理成品出庫。當然上述過程也可以通過業務員辦理。貿易公司也可以通過業務員的擔保在規定日期前交納染費而提前辦理成品出庫手續。交納染整加工費和開具增值稅發票是跟單員與染廠財務部門發生業務往來的主要原因。交納染費時，既可以是現金，也可以是彙票或支票。向財務部門索要該染廠的開戶銀行和基本賬號是製作現金支票和彙票的基本要求。攜帶彙票時嚴禁折疊、劃傷和破損。在索要增值稅發票時，要按染廠財務部門的要求，主動提供本公司的營業執照副本和稅務登記證等證件的原件或複印件。

10、內在品質控製

內在品質控製往往需要第三方檢驗來驗證，主要包括紡織品加工的染色牢度、收縮率、強力和生態性。染廠也可以出具常規項目的檢驗報告，以供貿易公司參考。特殊項目的檢驗，特別是當客戶提出按照生態紡織品要求檢驗時，外貿公司必須出具第三方檢驗報告。

所謂第三方，就是獨立於外貿公司和染廠以外的組織。在外貿產品加工過程中，染廠和外貿公司發生業務往來，外貿公司和國內外客戶發生業務往來。具有資質的專業檢測公司，對於上述各個方麵來說都是獨立的第三方。

所以說，第三方檢驗更具有公正性和客觀性。染廠檢驗報告隻能供貿易公司參考，對於貿易公司，特別是貿易公司的客戶來說，其檢驗結果不具有客觀的公正性。關於這一點需要跟單員在跟單過程中引起特別的注意。

滌/錦複合纖維，它既具有錦綸的耐磨、高強、易染、吸濕的優點，又有滌淪彈性好、保形性好、挺括、免燙的優點。

一般複合紡以滌錦複合為主，有桔瓣性、米字型等異型截麵，具有良好的吸濕性，主要應用於清潔用品，家紡用品等。此外很多纖維的低熔點、阻燃、抗靜電、導電功能也通過複合紡的特殊結構來達到。

滌錦複合超細纖維的生產技術

01、滌錦複合超細纖維的生產方法

滌錦複合超細纖維利用PET和PA兩種聚合物化學結構差異，及其界麵結合力較弱、可以相互分離的特點，在生產過程中以一定的比例熔融噴絲而成。通常，抗菌超細纖維是將抗菌劑以共混或母粒添加的方式加入到化學纖維中，以獲得持久性抗菌效果。與抗菌後整理技術相比，抗菌纖維的抗菌效果好且耐久，織物織造、染整工藝簡單，纖維不附著樹脂，成品織物手感好。

但是，這種方法技術含量高、難度大，尤其對抗菌劑的要求高。加之多數有機抗菌劑不耐高溫，難以用於熔紡，而無機抗菌劑，如抗菌性磷酸鹽、玻璃、陶瓷、氧化物等，則具有獨特的耐高溫性能，它們主要通過所載含的銀、銅、鋅等金屬離子的抗菌作用，達到抗菌防臭效果。

國內有關企業將含銀無機磷酸鹽和金屬氧化物的混合體抗菌劑應用到滌錦複合超細纖維的生產中，采用抗菌母粒與纖維切片共混紡絲的生產技術，生產出抗菌滌錦複合超細纖維和抗菌麵料。抗菌材料選用無機抗菌劑(含銀3％的磷酸鹽與金屬氧化物混合體，平均粒徑400nm)、紡絲級樹脂切片采用國產超細旦錦綸切片和國產超細旦滌綸切片。

熔融紡絲方法采用母粒添加法製造熔融紡抗菌滌錦(80/20)複合超細纖維。抗菌母粒添加在滌綸組分中，添加比例為基料的2％左右。

工藝路線采用複合纖維高速紡技術，應用POY-DTY二步法工藝，生產出的纖維物理機械性能良好。用該法生產的纖維平均單纖約為0.2dtex，相當於真絲的1/5-1/10，可賦予織物良好的物理和化學性能，在紡織清潔用品和服裝行業得到推廣應用。

02、滌錦複合超細纖維的應用技術測試

分別對工業化生產的抗菌滌錦複合超細纖維DTY長絲及其經編織物染色成品進行抗菌性測試。抗菌試驗采用日本JIS L 1902標準，分別對金黃色葡萄球菌、肺炎杆菌和大腸杆菌進行抗菌測試，測試結果表明，纖維和染色成品織物的抗菌效果均達到了日本纖維評價技術協會的藍色和橙色標準要求，具有較高的抗菌效果。

此舉表明含銀無機磷酸鹽和金屬氧化物微粉混合體抗菌劑，可應用於抗菌滌錦複合長絲超細纖維熔融紡絲工業化生產，由此開拓了功能化、差別化纖維生產的新途徑。

采用這種抗菌母粒熔融紡絲技術和POY-DTY二步法工藝生產的抗菌超細纖維，具有良好的物理機械性能和抗菌效果，技術可行，工藝可靠，其經編織物成品質量指標優良。實際生產的抗菌超細纖維較好地解決了無機抗菌劑所生產的纖維易變色問題，染色成品的色差和黃變指數均符合實際生產要求。

以抗菌滌錦超細纖維批量生產了經編織物，並對其進行染整工藝進行研究。染色成品質量優良，采用ISO標準在95℃條件下進行測試，縮水率和色牢度指標均符合實際需要，尤其是抗縮水性能優異。

此外，廣東省某化纖企業與美國Hills公司合作，已成功地對12×8部位的傳統滌綸POY紡絲生產線進行技術改造，改造後的生產線也可生產海島型和裂片型雙組份複合纖維，且生產正常、穩定，產品質量全麵符合要求。

該公司還與韓國、中國台灣等有關公司進行技術合作，對傳統滌綸POY紡絲生產線進行生產單一組分超細纖維的技術改造，目標是使產品單根纖度小於≤0.35dtex。這樣，利用傳統滌綸POY紡絲生產線生產滌錦複合長絲抗菌超細纖維和織物，便有了廣闊的發展空間。

03、滌錦複合超細纖維的染色性能

以超細纖維為代表的新合纖，由於單絲纖度、截麵形態、表麵形態、收縮性能以及聚合物結構(化學結構、結晶度、取向度等)與常規合纖相比存在較大差異，因此，新合纖織物在紡絲、織造、染整加工過程中和常規合纖也存在許多不同。

在染色過程中加入勻染劑是改善超細纖維染色性能的一個重要途徑。國內企業在生產過程中發現，在染液中加入勻染劑可以提高分散染料在水中的溶解度，提高單分子狀態染料的比例，有助於改善染色性能。說明勻染劑對分散染料有增溶作用，即增加染液中單分子狀態和膠團狀的染料量，染液中單分子狀態的染料是上染纖維的主要形式，膠團狀的染料比染料晶體更容易釋放染料單體，這些都有利於上染均勻。

同時，勻染劑的存在還有助於提高分散染料的高溫分散穩定性，較少色花、色點的產生。這是因為，超細纖維的比表麵積很大，對於染料的吸附速率也很快，容易形成染色不勻。對於滌錦複合長絲抗菌超細纖維而言，單纖比表麵積不僅較大．而且差異也很大，就更容易造成上染速率方麵的差異，結果是容易染花。

因此，控製上染速率是分散染料染超細纖維的關鍵之一。未加勻染劑時，由於不同分散染料的上染曲線差異較大，所以染色時造成染色色花和色差。如果分散染料的移染效果不明顯，這些疵病將無法克服。加入勻染劑後，可以使不同分散染料的上染曲線比較接近．這對於拚色染色時十分重要。

研究者發現，勻染劑改善超細纖維染色性能的一個重要途徑正是通過改善分散染料的上染曲線，減少不同分散染料上染曲線之間的差異，進而改善染料之間的配伍性。這對於拚色染色時十分重要，因為，當拚色用分散染料的上染速率變得基本一致時，能保證同色漸進性，減少色差的產生機會，而且，染色重演性也會較好。

滌錦複合超細纖維的應用情況

01、絨類織物

以桃皮絨織物為例，複合纖維開纖後的低線密度使織物經磨毛處理後，表麵形成極短的微纖絨毛，織物外觀獨特、手感溫暖、厚實，因而成為近年來國內、國際市場上流行的麵料。與天然麂皮相比，人造麂皮不僅具有天然麂皮的手感和外觀， 而且在織物的輕、薄，染色性、可洗性、抗皺性、透氣性等諸方麵均已超過了天然麂皮，而且有天然麂皮無法比擬的防黴性、防蟲蛀性及耐洗滌性。

人造麂皮主要用於外套、夾克、高爾夫手套及家具用織物。

02、製造人造皮革

兩種成纖聚合物通過海島紡絲、拉伸、切斷得到海島型複合短纖維，再製成三維立體交絡結構的非織造布，然後用聚氨酯配製的浸漬液進行處理。待聚氨酯凝固後，將纖維中的一種成分溶出，形成超細纖維或多孔狀的藕形纖維。根據是否進一步在其表麵塗敷聚氨酯發泡層，可以得到不同的產品，即2層基體結構皮革和1層基體結構皮革。

最後再經染色、著色、烤花等表麵處理，得到人造皮革產品。

03、仿真絲織物

仿真絲織物的用途極為廣泛。滌錦複合絲經開纖處理後，纖維異形斷麵和不同線密度，以及其芯吸導濕特性，使得織物具有良好的手感、懸垂性和獨特光澤，其服用舒適性和美感優於真絲織物。

04、高效能潔淨布

該類織物表麵由超細纖維所覆蓋，具有複雜的三維空間結構，因而它能夠吸收更多的液體及灰塵，不憑借任何額外的清潔劑而能得到滿意的清潔效果，是眼鏡片、相機、高級儀器鏡頭的最佳清潔布。

05、時裝織物

自從超細纖維的出現促進了時裝業創造性的發展以來，再加上各種混纖(異線密度、異截麵、異收縮)抗皺性等，這種人造麂皮已應用在多種產品上，如高檔服裝、室內裝飾、皮包、鞋及其他許多產品。

同時，新的變形技術、特種整理技術的發展，使得用超細纖維可生產出具有不同風格的織物，其幹爽手感、仿真絲以及仿毛型的織物可達到“仿真超細”的水平，如TORAY公司生產的新合纖織物“Cheey—Les he”，具有柔軟、蓬鬆、幹爽手感以及輕質保暖等特點。

06、針織織物

滌/錦超細絲與棉紗複合網絡生產了網絡複合紗，開發針織麵料。超細纖維在開纖分離後，單根纖維的直徑很小，因而相同特數紗的纖維根數遠遠超過普通纖維，故纖維的比表麵積要比普通纖維大很多，所以超細纖維織物具有優良的吸濕性和導濕性，手感柔軟，懸垂性好。

另外在開纖過程中會使部分纖維斷裂，織物表麵就會覆蓋一層纖維短絨，毛感較強。超細纖維與棉紗複合網絡後，其抗起球性能大大優於普通長絲織物，棉纖維的加入還使穿著更舒適、更美觀。

從外觀看，織物具有明顯的混色閃光效果，這種織物既保持了常規滌綸長絲織物的尺寸穩定性和免燙性，又有棉纖維的吸濕性和透氣性，是一種理想的新型針織麵料，特別適合做T恤衫和休閑服裝，具有廣闊的市場前景。

07、其他功能性織物

由於滌錦複合纖維經開纖後形成極細的纖維而具有異形截麵、大的比表麵積和獨特的界麵特性，因此被廣泛用作高性能吸水麵巾、快幹巾、過濾材料和功能性紙張。由於其單絲線密度細，超細纖維紗由於截麵內纖維根數多而變得十分緊密，采用合適的組織結構將變得更加緊密，從而不用任何附加的塗層或膜就可以滿足既防風又透氣的要求。

最近幾年來，滌錦複合絲行業由於產能擴充過度，供需關係發生逆轉，市場行情出現了一定的變化，但是隨著下遊開發新品力度的增大，滌錦複合絲還具備一定的發展空間，如滌錦棉複合布不僅可製男女茄克衫，又可作風衣，可謂是冬令的適銷麵料。而滌錦複合超細纖維可以開發其附加值， 比如對超細纖維織物轉移印花可克服因織物表麵積特別大所引起的著色不勻的問題，其正品率很高，且染料轉移率也較高，耐洗色牢度能達到3級。

但超細纖維從折皺回複性角度來看，單纖微細化超過一定限度後，將產生消極影響。隨著單纖變細，纖維的綜合力學性能也發生改變，因而在考慮單纖微細化時，必須綜合權衡，保證手感有最大程度的改善，以免顧此失彼。

滌錦超細旦複合絲在織物中的分離度較高時，織物手感柔軟，反之織物手感粗糙。由於滌錦特性差異，需製訂有針對性的後加工工藝，這也是滌錦超細且複合絲能否廣泛應用的前提條件。

1.色澤質量方麵：色差、色不勻(色花、色點、色漬斑)及色牢度等問題。

2.內在質量方麵：纖維損傷、彈性缺失、經緯斜、稀密路、縮水率、克質量及門幅尺寸等問題。

3.其他質量方麵：整理劑斑漬、起毛起球、縐印縐條和後整理不達標等問題。

染整瑕疵的原因

1. 紗(絲)與坯布質量方麵

紗(絲)和坯布的質量均影響著染色成品的質量，這種影響具有一定的潛伏性，常常在染色後才能暴露出來。並且這種影響往往還和染色以及整理過程中出現的問題交叉疊加，增加了染整疵病的複雜性，並給疵病原因的查找增加了困難有些因紗(絲)和坯布質量問題導致的染整疵病如門幅尺寸、經緯斜以及伸縮率等。雖可在後整理環節稍加調控，但不能從根本上解決問題。因此，應嚴格控製原料的來源，保證紗(絲)和坯布的質量達到指標，避免後續染整加工中疵病的出現。

2.染整工序方麵

染色整理過程的質量受硬件和軟件兩方麵影響。

硬件方麵：首先是機械設備、儀表儀器等硬件的適用性和完好性；其次是染料、助劑等原料品質的檢驗和選擇。

軟件方麵：主要體現在如工藝處方、生產流程、操作規程等的實施選擇上；另外還體現在管理水平(包括技術管理、紀律管理)和基層員工的整體素質方麵。

首先要對染整設備的品種適應性有清晰地了解．因為染整機械對不同的纖維及不同類別的紡織品具有差別化和專一性 要明白染整機械所能加的纖維及適應於機織物還是針織物，若適應於針織物。還需區分是適於經編織物、緯編織物還是橫編織物；還應明白該設備是局限於單一品種的，還是數類別品種均可使用的複合型的。

比如：

高速高壓噴射染色機適用於滌綸經編織物的染色，也適合於滌綸加工長絲中厚型仿毛風格的機織坯布染色；但它卻不適合滌綸長絲類低密度的薄型機織物(如雨紗、特麗綸等綢類)的染色，也不適用於滌黏、滌棉等混紡纖維類織物和緯編類針織物的染色，否則很容易在染色後出現豁裂紕縫(長絲低密度薄型機織物)或起毛起球(滌黏、滌棉混紡纖維類織物)或使織物原來應有的彈性特征喪失(緯編類織物) 。

卷染機適合於輕重厚薄範圍較廣的小批量多品種的機織物的染色．但不能用於線圈結構的針織物。

溢流染色機適用於緯編織物、滌黏、滌棉混紡纖維類和彈性要求較高的針織物，但不適於經編、機織類織物的染色。真絲機織物宜在卷染機上進行染色，但同為真絲機織的縐類織物和真絲針織綢織物應在專門設計的、與棉用溢流染色機有明顯不同的機器上染色。

其次，不同的染料適用的纖維不同，且適用的深、中、淺色澤也不同。因此，需要區別選用不同類型的染料品種。如：分散染料中的S型適於深、濃色澤的染色，E型染料適合於中、淺色澤的染色；而B型活性染料中的BES型適用於中、淺色的染色，B—D型則適用於深、濃色澤的染色。由於以上討論的纖維及織物品種的不同、染料的不同以及染整機械設備的不同，也會導致所選用的助劑不盡相同。

應充分了解和認知原料、設備、染料、助劑上的差別，提高使用者的素質和水平，才能保證紡織品的染整質量，避免疵病的出現。

色澤質量方麵的瑕疵

1. 色不勻

色澤的不均勻主要表現為色花、色點和色漬斑 。其中色花問題，應恰當控製助劑的選擇、升溫加料的次序等過程；需使用勻染劑以防萬一 色點、色漬主要與染料、助劑和設備的清潔工作有關 如一些水溶性較低的分散染料受微粒大小、抗凝聚性能、工藝處方及染色機的清缸是否徹底等因素的影響，如若使用時控製不當，則很容易出現色點和色漬的問題。

2. 色牢度

色牢度的項目很多，主要包括：皂洗牢度、耐摩擦牢度、耐光牢度、耐汗漬牢度、耐氯牢度以及耐氣候牢度等等。其中，皂洗牢度主要是由主觀原因造成的；耐光牢度、耐汗漬牢度和耐氯牢度等則主要受客觀因素即染料性質的影響。耐摩擦牢度和耐氣候牢度既與主觀因素有關，又受客觀因素(如染料和助劑種類)的影響。

如耐氣候牢度中的風印問題，風印是由於局部色變所引發的色不勻造成的，主要發生在棉織物上，在使用含有乙烯碸基團類型的活性染料後尤為突出；且織物染色後不會立即顯現風印現象，直到入倉甚至成衣後才出現風印問題。概括來講，若織物染色後清洗不足、浮色較多、布麵帶堿、染色後未及時烘幹或在濕態、半濕態狀況下存放較久後，暴露於空氣中的部分就極易發生風印現象，且此現象在空氣中CO的含量越高時越明顯由於紡織物的用途不同。

內在質量方麵的瑕疵

1. 纖維的損傷

纖維脆損與前處理失控有直接的關係，也與剝色重染次數過多有關，其會造成纖維強力的急劇下降，纖維脆損嚴重的會在織物上形成破洞，輕微的則在成衣時出現針。因此，應嚴格控製前處理過程和回修次數。

2 .彈性的缺失

對於無氨綸的緯編織物來說，彈性是由織造方式(如羅紋布)和纖維原料自身的彈性f如加彈絲)共同作用而形成的。如果染整設備選用不當，例如把該類織物放在噴嘴壓力在1 kg／cmz以上，坯布運轉速度400～600 m／min的高速液流噴射染色機中進行染色將會使織物筒徑擴張，彈性下降。若是發生染疵後再剝色回修，則彈性會進一步降低，對於有氨綸參與的織物來說，也需減少回修次數，回修次數越多，織物彈性下降越多，嚴重時甚至會使氨綸絲大量斷裂而影響最終服用性能。

3.經緯斜

機織物和針織物都容易發生緯斜，這是由設備和操作兩方麵原因造成的，緯編織物容易發生經斜，也叫縱行扭斜。該問題主要是由織造方麵造成的，扭斜的方向和程度由紗支的撚度和撚向、線圈的長度和成圈係統數以及織機的旋轉方向等共同影響。

雖然在後整理環節進行拉幅整理時可以對此作出定程度的糾正，但這對於全棉類緯編織物而言是臨時性的，在成衣清洗後扭斜往往會回複到原位，故應從織造環節做好預防工作。

4.縮水率、克質量及門幅尺寸

染色成品縮水率、克質量與門幅尺寸三者互有關聯。並相互影響，為達到這些指標上的穩定，應在坯布織造時嚴格掌控。

其次在染整工序中規範操作，若毛坯布在織造過程掌控不到位，使上述指標達不到，染整環節雖可作出一些彌補和調節，但隻能是一定範圍內的有限修正，不能糾複。

5.經柳、橫檔與稀密路

經柳和橫檔在機織物、針織物上都會發生。從外觀上看(如雨狀條花、橫條色檔和色花條等)屬於色澤質量方麵的問題。但是並非染色這一步驟造成的，主要原因是由於企業在生產計劃管理上未能做到把關，纖維原料管理混亂，不同批次批號的纖維混雜織造而形成的。

該類問題在白毛坯上反映不明顯，因此容易受到忽略，染色中雖然會篩選遮蓋性良好的染料，一定程度上控製此類問題，但不能從根本上解決問題，一般說來，有該類問題的坯布最好安排生產白色，其次是生產黑色或作印花用布稀密路是指織物在染色後，布麵呈現諸如視覺錯覺性質的現象。

同樣，稀密路問題在白毛坯時不易被發現而常常被忽略。稀密路出現是由於針織機使用久後織針位置發生鬆移。排列上呈現不規則性造成的；機織物則可能是織機打緯裝置已不正常造成的，這些問題的出現一般都是織機保全工技術素質欠缺，管理責任心不強、不到位造成的。

因此，要提高基層員工的素質水平，加強管理者的監管力度，避免此類疵病的出現。

內在質量方麵的瑕疵

1. 整理劑斑漬

後整理類別很多，它們對於紡織品的重要性和影響性不亞於染色，後整理過程會不可避免的出現整理上的疵病。在工藝設計上為了縮短生產過程、節約時間，對於柔軟、抗靜電、防水防油等整理往往是合在一起進行的。但因各助劑品種的相容性問題會更易引發整理劑斑點、斑漬等疵病的出現。

並且某些整理疵病對於一紗多色、一布多色的紡織物來說具有不可回修性。如使用有機矽油類柔軟劑對棉纖維的散纖維、單紗筒子和絞紗染色後的整理常常是在染色機中進行的，連續使用久後此類柔軟劑會在處理設備的內壁及其管道上形成聚集，一定程度後積累物可能突然掉至纖維上造成矽油斑漬，而纖維矽油斑漬的剝除是非常困難的；另外，由於人們要求整理助劑的作用效果具有耐久性，但耐久性越好，回修剝除上的困難度也就會越大。

如有機矽柔軟劑、氟係三防整理劑、塗層劑等均為耐久性優良而難於清除的品種，所以在此類試劑的運用上，應盡量避免回修，使用過程細致規範。

2 .起毛起球

起毛起球對未絲光燒毛的滌棉混紡、滌黏混紡以及滌腈混紡類織物而言容易發生。

3.縐印縐條

大麵積折皺印是鬆式浸染方式造成的難題之一，其根源主要是由於染色機染色的形式及其設備特征造成的，抗皺助劑有益於避免液流噴射染色機中皺印的出現。織物在染色浴中沸水收縮率的差異也會造成折皺印的出現 ，直皺條則主要是由於緊式平幅染色設備係統未加控製防範所致。因此，應當嚴格控製工藝過程。

4.後整理不達標

功能性後整理如柔軟、防水和抗靜電等。如果未達到功能上的指標，可以重新再進行整理一次，但對於某些後整理助劑的功能指標飽和點，應作實驗性鑒定，否則重複整理效果不大。

染整質量產生影響的因素較多，有纖維、坯布、染料和助劑等方麵的因素，也有紡織物的品種與設備的匹配問題；還包括工藝、技術、管理及基層員工素質等方方麵麵的因素。

因此染整生產上的回修情況不能完全避免；回修也是染整生產上一種不可缺少的技術，然而由於某些疵病一旦產生便無法回修和回複正常，尤其是一些硬性損傷如纖維脆損、破洞、織物組織豁裂紕縫、起毛起球等；另外某些紡織品類型如一紗多色、一布多色的色紡、色織及印花類等品種，對於可以進行剝除和複染回修的非硬傷類疵病，如整理劑斑漬、色變、搭色、沾色等，也不適於回修某些屬紡和織等方麵的疵病；如過於嚴重的經柳、橫檔、稀密路、克質量和門幅尺寸等，一般是難於在染整過程中根本修正的。

因此，對於生產過程中，凡是一切有可能發生問題的地方應及時采取綜合防範為主導的策略，這才能積極主動並真正有效地減少且避免染整生產中出現的質量性問題。

西裝的起源

18世紀中葉在歐洲出現了燕尾服的基本形式，發展至洛可可時期，作為人們對浪漫主義的反省而出現了現實主義的思潮，在資產階級實業家和一般市民中，開始出現了一種英式套裝，這就是最初的“西裝套裝”。西裝是指人體上身穿著的服裝，通常衣身較合體，適合於日常的正式或非正式場合穿著，是一種實用性與裝飾性兼具的服裝。

西裝的分類

1.常規版、修身版、紳士版

2.

(1)職業裝通常為在上班時間著的西服類型.其廓形可以是合體或半合體的.可視具體崗位而定。

(2)休閑裝指在假期等非工作時間穿著的日常便西服，通常選擇半合體的廓形。

(3)禮服在某些社交場合穿著的正規西裝，通常其廓形是很合體的。

西裝的構成

西裝的構成因素包括衣身、袖子和領子三大部分。

(1)衣身：長度衣身結構是構成西服形狀的基本因素，而衣長是具流行影響力的因素之一。衣長並不是固定的，屬“變化因素”，也是西服分類的主要依據。

(2)袖子：西裝所采用的基本袖型結構為合體一片袖和合體兩片袖.這兩種衣袖由於縫裝於衣身袖窿，又統稱為合體裝袖。合體一片袖造型簡練，一般應用於半合體的西裝，通常合體型的西裝常采用兩片袖的袖型。

(3)領子：衣領是服裝設計的重要部位。西裝的領子一般都為敞開式的駁領，領子、駁頭的大小、形狀千變萬化，翻折點高低的變化也多種多樣。衣領的變化是西服款式變化的主要因素。

西裝的縫製

1工序名稱：收省拚側片 設備名稱：拖輪平縫車
2工序名稱：拉前袖籠沙牽帶 設備名稱：拉牽帶機
3工序名稱：拉前袖籠牽帶 ．肩縫拋醋酸脂 設備名稱：平車
4工序名稱：機開手巾袋 設備名稱：開手巾袋機
5工序名稱：裝手巾袋布 設備名稱：模板拖輪平縫車
6工序名稱：封手巾袋外口．暗撬手巾袋 設備名稱：手巾袋機
7工序名稱：割袋蓋 設備名稱：模板拖輪平縫車
8工序名稱：機開大袋 設備名稱：開袋機
9工序名稱：裝大袋布．輯袋貼 設備名稱：模板拖輪平縫車
10工序名稱：打大袋套節 設備名稱：套節車
11工序名稱：疊．切胸襯 設備名稱：三角針車
12工序名稱：複紮胸襯 設備名稱：紮線車
13工序名稱：撬駁頭牽帶．拆駁口紮線 設備名稱：撬邊車
14工序名稱：拚掛麵與前片裏子．拚側片 設備名稱：拖輪平縫車
15工序名稱：機開裏袋卡袋 設備名稱：開袋機
16工序名稱：打三角眼 設備名稱：平頭鎖眼車
17工序名稱：釘商標 設備名稱：三角針車
18工序名稱：車裏袋貼 裝裏袋布 設備名稱：拖輪平縫車
19工序名稱：撬裏袋布 設備名稱：撬邊車
20工序名稱：裏袋打套節 設備名稱：套節機
21工序名稱：複掛麵．釘肩棉 設備名稱：紮線車
22工序名稱：夾止口拆紮線 設備名稱：割止口車
23工序名稱：撩縫(止口縫) 設備名稱：撩縫車
24工序名稱：紮成品掛麵 設備名稱：紮線車
25工序名稱：幾切被縫 設備名稱：長縫車
26工序名稱：拉後袖龍牽帶 設備名稱：平車
27工序名稱：拉後領圈牽帶 設備名稱：平車
28工序名稱：車裏被縫 設備名稱：拖輪平縫車
29工序名稱：拚麵側縫 設備名稱：拖輪平縫車
31工序名稱：拷裏擺縫 設備名稱：拖輪平縫車
32工序名稱：拷麵肩縫 設備名稱：拖輪平縫車
33工序名稱：紮領圈 設備名稱：紮線車
34工序名稱：拷麵肩縫 設備名稱：拖輪平縫車
35工序名稱：劈領腳 設備名稱：平車
36工序名稱：合領麵 設備名稱：平車
37工序名稱：輯領底呢腳線 設備名稱：融袖車
38工序名稱：合領 設備名稱：三角針車
39工序名稱：夾領腳 設備名稱：平車
40工序名稱：撩縫 設備名稱：撩縫車
41工序名稱：劃掛麵串口．裝領．剪領腳 設備名稱：平車
42工序名稱：輯領底呢 設備名稱：三角針車
43工序名稱：拷裏肩縫．拚上部位掛麵和裏子 設備名稱：拖輪平縫車
44工序名稱：紮上部位掛麵 設備名稱：紮線車
45工序名稱：壓領腳線 設備名稱：珠邊車
46工序名稱：撬掛麵 設備名稱：撬邊車
47工序名稱：車底邊紮縫 設備名稱：平車
48工序名稱：撬底邊 設備名稱：撬邊車
49工序名稱：劃袖叉．袖眼．打袖眼 設備名稱：袖叉眼機
50工序名稱：拔大袖片癟縫 設備名稱：拔內袖縫機
51工序名稱：車袖叉與袖側設備名稱：拖輪平縫車
52工序名稱：車袖癟縫設備名稱：專用車
53工序名稱：輯小修叉．拚大小袖胖縫 設備名稱：拖輪平縫車
54工序名稱：拚大小袖裏子 設備名稱：拖輪平縫車
55工序名稱：套麵．裏袖口．摘縫 設備名稱：平車
56工序名稱：撬袖口貼邊 設備名稱：撬邊車
57工序名稱：袖子麵．裏摘縫 設備名稱：拖輪平縫車
58工序名稱：裝袖麵 設備名稱：上袖機
59工序名稱：疊．做彈袖襯 設備名稱：融袖機
60工序名稱：裝彈袖襯 設備名稱：平車
61工序名稱：紮前袖籠 設備名稱：紮線車
62工序名稱：捋肩頭 設備名稱：高頭紮線車
63工序名稱：合肩棉．合袖龍麵裏子 設備名稱：切割肩棉車
64工序名稱：上袖裏子 設備名稱：上夾裏機
65工序名稱：封袖口 設備名稱：平車
66工序名稱：鎖眼 設備名稱：圓頭鎖眼機
67工序名稱：鎖插花眼 設備名稱：圓頭鎖眼機
68工序名稱：打套節 設備名稱：套節車
69工序名稱：釘吊標 設備名稱：套節機

做好定型先要了解不同織物風格

織物風格一般指的是織物本身有別於其他產品的特有屬性，主要包括外觀屬性和內在屬性。通常外在屬性可以比較明顯地顯示出來，直觀地被加工者和服用者所接受，如織物表麵的縐條、小的菱形、珍珠狀的小顆粒等等。

織物的外觀風格屬於織物風格的主要方麵。而內在風格有時需要檢驗者或服用者通過簡單的方法加以識別，如織物的手感和織物的彈性等等。織物風格控製主要是指如何控製形成織物風格的各種工藝條件。

縐類織物

縐類織物主要包括兩種，一種是由織物的組織結構比較特殊而引起的縐條風格，而另一種則是緯向彈力織物在染整加工中故意放大可能產生經向縐條的一切工藝條件和工藝方法。

有些織物的縐條是通過擠壓的方法形成的，此類產品也可屬於軋花類產品。縐類織物在加工中應該注意從預縮到預定型、從染色到烘幹、最後到成品定型的各個關鍵環節。

縐條類織物包括經向縐條織物和緯向縐條織物，通常以經向縐條織物為主。由於在加工過程中緯紗過分地收縮，導致經紗無法正常地與緯紗一致收縮而在織物表麵形成無規則的條痕。為了保持這些條痕，在加工時必須注意盡量降低緯向加工張力。如織物在染缸內預縮時，可以適當地加大染缸噴嘴的壓力，以增加織物在加工時的經向拉力。在烘幹和成品定型時，通過增加進布經向張力，適當縮小定型門幅，充分地保留前道加工工序在織物表麵形成的經向條痕。

起泡類織物

起泡的方法有很多，棉織物可以通過“堿縮”的方法在織物表麵形成大量的泡狀小隆起，也可以通過織物的組織結構和經緯密度設置，使成品織物表麵形成小的菱形或珍珠狀的小顆粒。起泡類織物與起縐類織物不同，在加工過程中不僅要注意盡可能地降低經向張力，還必須同時降低緯向拉力。經向張力的降低不僅包括織物的預縮、預定和染色階段，還包括烘幹階段和成品定型階段。

全棉府綢織物的成品表麵就有明顯的小菱形，這不僅需要對織物經密和緯密給出必要的設計要求，在成品定型時經向張力與定型門幅之間的配合對織物表麵小菱形風格的形成也有明顯影響。

輕薄型全滌類珍珠麻紗織物，不僅需要在預縮、預定、染色和成品定型階段盡可能地降低經向和緯向的張力和拉力，而且關鍵的工序在於預縮和染色以後織物烘幹時的溫度和經向張力。如果織物在濕熱狀態下烘幹溫度過高，經向張力過大，則織物表麵的滿地珍珠風格就會受到嚴重影響。采用鬆式烘幹設備在較低車速下對織物進行烘幹，盡可能地保留織物表麵的滿地珍珠風格，是起泡類織物表麵風格控製的重點。

軋光織物

軋光是可以賦予織物表麵特殊的光澤。

通過軋光機軋光是紡織品軋光的主要加工方法。常用的軋光設備有兩種，一種是電加熱軋光機，一種是壓力式軋光機。電加熱軋光機也叫電光機，壓力式軋光機有機械加壓、油壓加壓和氣壓加壓三種方式。軋光賦予織物表麵光澤，可以突顯織物富麗華貴的外觀，體現著裝者的審美情趣和個人追求。

織物軋光時的軋光溫度、軋光壓力、軋光次數、軋光速度和織物表麵的光潔程度是影響織物軋光效果的主要因素。溫度越高，壓力越大，次數越多，織物軋光後表麵的光亮程度越明顯。

平紋織物、斜紋織物和緞紋織物軋光後，緞紋織物的表麵光潔程度最明顯。全棉短纖織物與全滌長絲織物相比，通常長絲織物軋光後的表麵光潔程度更明顯。同樣是全滌軋光織物，原料本身的性質對織物表麵光潔程度的影響也是非常直接的。相同纖度、相同密度、相同組織結構的FDY長絲和DTY低彈絲相比，FDY產品的表麵光潔度通常會高於DTY產品。織物的經向密度高低也是影響表麵光潔程度的主要因素之一。織物的經密越高，表麵的光潔程度越好。軋光前織物本身的表麵清潔程度也會直接影響軋光產品品質。如果織物表麵雜質過多、毛羽過多、紗線接頭過多、紗線條幹不均勻等等，都會影響軋光產品品質。

電熱軋光溫度過高會引起化纖織物手感變硬，這需要在加工時特別注意。為了提高織物表麵光澤的柔和性，可以在軋光時采取織物表麵與織物表麵之間相接觸的軋光方式。織物在軋光中通過軋點時的平整程度直接影響產品加工的質量水平。為了減少軋光中織物表麵產生疵點的機會，織物進入軋光軋點前可以進行適當的擴幅。電動吸邊器擴幅、螺紋直輥擴幅和彎輥擴幅是較常見的擴幅方式。直輥螺紋擴幅時，擴幅輥的轉動速度和擴幅輥本身對織物表麵產生的壓力都不宜過大，否則易在織物表麵產生擦傷痕跡。

軋花織物

常規的軋花加工在軋花機上完成。電熱軋光機在更換帶有花型的軋輥以後可以完成對織物的軋花加工。

軋花加工時，織物經向張力、軋輥溫度、軋花速度是主要的工藝參數。軋花織物通常適合做裝飾類紡織品，也有少部分用來做女裝。紡織品的軋花加工大多在織物成品定型以後進行。

保持軋花織物花形的永久性，是軋花產品使用過程中必須注意的問題。軋花加工過程中實施相對激烈的工藝條件是保持軋花產品花形永久性的基礎。製定工藝條件時，既要考慮到生產效率，也要考慮產品品質，還要考慮到織物本身的承受能力。

拉毛織物

拉毛的均勻性是拉毛產品品質的主要方麵，拉毛痕、長毛絨、露底等是常見的拉毛疵點。保持拉毛針布的鋒利程度、刷毛針布的運轉速度、拉毛張力、織物在拉毛機上運轉時的平整程度、產品接頭處的平整程度、拉毛機主針輥轉速與織物出布速度之間的速度差等等，都是影響拉毛產品品質的主要因素。

化纖產品在拉毛加工時容易產生靜電，所以，加工時打開靜電消除器顯得非常重要。有些產品拉毛以後還需要輔助的剪毛工序，用來增加長毛絨類產品表麵絨毛長度的統一性。剪毛的次數和剪毛時剪毛輥與織物支撐輥之間的距離決定了織物表麵長毛絨的長度。織物進布時表麵的平整程度和接頭的平整程度、設備運轉過程中的平穩程度等因素，都會對拉毛產品的最終品質產生明顯影響。

磨毛織物

對於梭織物而言，磨毛加工越來越普遍，而針織物的拉毛加工一直是改變織物表麵特性的主要方式。對於高支高密的全棉織物來說，磨毛以後的生物酶拋光處理是一種新型的加工技術。

無論是磨毛還是拉毛，不僅可以改善織物的表麵特性，還可以改善織物的手感。均勻、濃密、短促，是磨毛加工的基本要求。

織物組織結構、密度、纖維特性、磨毛方式、磨毛速度、織物在磨毛時的平整程度、設備運轉時平穩程度等多方麵因素，都會對磨毛品質產生明顯影響。

定型必須要控製幾點

溫度是影響熱定型質量最主要的因素。因為織物經過熱定型後，原來存在的皺痕被消除的程度，表麵平整性的提高，織物的尺寸熱穩定性和其他服用性能，都與熱定型溫度的高低有著密切的關係。

織物在織成成品後，為了讓織物具有某些特殊用途，會對織物進行定型處理。因為織物經定型後，物理性質和化學性質均較穩定，例如：縮水、幅寬、經緯密度等不易變化，布麵也較為平整。但因定型溫度較高，故應注意定型前後顏色的變化，特別是一些敏感色，如灰色、軍綠色、淺卡其等，所以一般要注意定型後的顏色。同時，定型可以控製布的幅寬、經緯密度、縮率等，特別是縮率方麵的控製，直接影響加工成本，這也需要特別注意。

定型生產主要工藝參數及控製

1.配方

即定型時上料液，料液內各種化學藥品的使用比例，其決定定型後布麵的手感、滑移、顏色等。

2.軋輥壓力

定型時上料的軋輥壓力決定布所帶料液的多少，對布麵的手感、顏色等有著重要的影響。

3.烘溫

定型時的烘幹溫度是影響定型質量的主要因素之一，特別是在樹脂整理過程中，定型烘溫對織物尺寸的穩定性，表麵平整性都有較大的影響，作柔軟整理，烘溫控製在布麵幹為宜，烘溫不宜過高，否則會影響織物的手感。

4.超喂

超喂的大小直接影響織物的緯密，從而影響織物的縮水性能，同時為兼顧織物生產時張力要適當防止軋皺及緯斜。

定型拉幅幅寬決定織物定型後的幅寬，使定型後的織物的幅寬達到工藝要求，使織物經預縮後幅寬達到客戶的要求。

熱定型工藝條件

織物熱定型通常是將織物保持一定的尺寸，在一定的溫度、濕度條件下，加熱一定時間而後進行冷卻的過程。

因此熱定型的主要工藝條件不外乎溫度、時間、張力和溶脹劑。

1.溫度

溫度是影響熱定型質量最主要的因素。因為織物經過熱定型後，原來存在的皺痕被消除的程度，表麵平整性的提高，織物的尺寸熱穩定性和其他服用性能，都與熱定型溫度的高低有著密切的關係。

2.時間

定型時間是熱定型的另一個主要工藝條件。

織物進入加熱區後，加熱定型所需要的時間大約可分下列幾個部分：

1.織物進入加熱區後，將織物表麵加熱到定型溫度所需要的時間，或稱為加熱時間。

2.織物表麵達到定型溫度後，使織物內外各部分的纖維，都具有相同的定型溫度所需要的熱滲透時間。

3.織物達到定型溫度以後，纖維內的分子，按定型條件進行調整所需要的時間，或稱為分子調整時間。

4.織物出烘房，使織物的尺寸固定下來進行冷卻所需要的時間，或稱為冷卻時間。通常所指的定型時間，往往是指前三項所需要的時間，而不包括第四項在內。

如果把第一項看做是一種預熱作用，那麼，定型時間僅指第二、三項所需要的時間，即熱滲透和分子調整所需要的時間。

關於加熱和熱滲透所需要的時間，決定於熱源的性能、織物單位麵積的重量，纖維的導熱性和織物的含濕量等。

3.張力

熱定型過程中織物所受到的張力對定型質量，包括織物的尺寸熱穩定性、強力和斷裂延伸度都有一定的影響。經向尺寸熱穩定性隨著定型時經向超喂增大而提高，而緯向尺寸熱穩定性則隨著門幅拉伸程度的增大而降低。

定型後織物的平均單紗強力比未定型的略有提高，緯向的變化比經向明顯。

定型後織物的斷裂延伸度，緯向隨著伸幅程度增大而降低，而經向則隨著超喂的增大而變大。因此，為了使織物獲得良好的尺寸熱穩定性和有利於提高織物的服用性能，熱定型時經向應有適當超喂，緯向伸幅不應太高。為此要求前處理中不采用較大的經向張力，以免向過度伸長並迫使緯向發生較大收縮，以致最後需要進行較大的伸幅。

1.分子鏈的再折疊數量隨熱處理溫度的提而增多：

2.張力阻礙分子鏈的再折疊；

3.在溫度很高時，張力阻礙鏈折疊的作用大大減小。

張力對纖維結構有較顯著的影響，而纖維結構之間又有密切的關係，因此，在任何定型過程中注意張力的控製是很重要的。

4.溶脹劑

水分有“鬆散”纖維結構，增強大分子鏈段流體般運動的作用。水分在熱定型過程中的增塑作用，從而影響纖維的超分子結構和物理性能。

緯斜是麵料生產工藝在高溫定型的時候不穩定造成的，例如棉布，可以用手撕開，但是撕開的自然痕跡不是水平的，而是斜線，這就是緯斜比較明顯了。

一般布料有點緯斜問題不大，不影響正常使用，隻有格子的，經向條子或緯向條子都不能出現緯斜，要不然生產裁剪的時候損耗很大，甚至不能裁剪。

1.注意接單前的客戶要求

紡織紡織麵料印染有幾個事項絕不能含糊，包括對色光源、環保要求、門幅和分類、克重、縮水率及緯斜、色牢度、手感品質、色差、PH值、損耗及特殊整理，有些化學或物理指標絕不能超出範圍，這些都是有國際標準來約束的，印染麵料工廠絕不可大意。麵料印染應注意的事項及簡單的指標標準。

1、對色光源。

麵料在不同的光源下泛出的色光是不一樣的，所以在對紡織麵料進行打色或投產之前，供需雙方必須統一光源對色，這樣大家標準才能統一。光源主要有①自然光 ②D65 ③TL84 ④U30 ⑤日光燈 ⑥CWF。

2、環保要求。

環保是對紡織麵料內在品質的要求，隨著全人類健康意識的不斷提高，不符合環保標準的染化料基本都要絕對杜絕，所以麵料工廠要提升環保意識，了解國際標準並嚴格執行。紡織麵料印染的環保標準如下：①偶氮不超10mg/kg；②甲醛,皮膚接觸小於20mg/kg；③芳香胺0.2mg/kg外衣類小於75mg/kg，裝飾材料類小於300mg/kg；④重金屬不超0.02mg/kg。

3、門幅和分類。

麵料的門幅雖然國際上並沒有統一標準，但是行業內卻有一些約定俗稱的範圍，在機器設備允許的前提下，有些客戶為了避免裁剪浪費以節約成本，會要求麵料工廠按某一幅寬供應。

4、麵料的克重。

克重是紡織麵料的厚度指標，也是防止麵料工廠偷工減料的一個標準參考。一般麵料的克重與標準樣的誤差在±3%以內。

5、紡織麵料的縮水率、緯斜。

一般麵料的縮水率要求是經3%緯5%，個別高彈力麵料可適度放寬到8%，比如修身效果比較好的高彈力麵料，是無法按一般麵料的標準來要求縮水率的。緯斜表示著麵料的扭曲度,一般幅寬165CM的麵料，一米長度內緯斜不能超過10CM，有些產品會要求更苛刻，特殊品種麵料工廠一定要按客人要求指標去做。

6、麵料的色牢度。

色牢度受纖維原料和印染工藝的影響，即便同種麵料同一個染整工藝，顏色不同色牢度指標也懸殊很大。一般而言黑色、藏青、大紅、紫色、綠色等，這些對於色牢度來講都屬敏感色，色牢度在同類產品中都是很低的，甚至無論怎麼做都無法滿足國標和歐美標準，會讓麵料工廠很難操作。有個別客戶會對敏感色的要求降半級，更有些自主權比較強的品牌公司幹脆就不用深色係，這就避免了色牢度過低的困擾。紡織麵料的色牢度標準一般有：①皂洗牢度3-4級；②磨擦濕擦牢度2-3級，幹擦3-4級；③汗漬牢度3-4級；④耐氯牢度4-5級；⑤光照牢度4級；⑥升華牢度4級。

7、手感品質分類。

麵料的手感是比較直觀的，除了靠印染前處理調整，更多地會依賴後整理改善，具體做法有：①磨毛；②加軟；③仿天絲工藝，開纖和砂洗；④塗層；⑤硬挺整理。

8、色差。

麵料的色差，國際標準是4級以上。包括①左右色差；②頭尾色差；③缸差。

9、PH值。

也就是酸堿度，一般紡織麵料的PH值要求在4-7.5。

10、損耗。

麵料在印染時是無法避免損耗的，損耗也分為正常損耗和非正常損耗。正常損耗麵料工廠一般分為印染縮率、工藝差異和頭尾稍。①印染縮率就是染色成品要比投坯量少，這個損耗率是因麵料品類和印染工藝而變化的，像棉布幾乎沒有染色縮率，滌綸麵料一般有15%，而各種經彈麵料縮率能超過40%。②工藝不同，印染縮率也不同，一般長車生產縮率較小，機缸生產縮率偏大。③頭尾稍問題就沒法避免了，但一般影響不大。而非正常損耗是指麵料做出問題了，這種情況就要杜絕了。

11、紡織麵料的特殊整理。

特殊整理能增加紡織麵料的功能和用途，麵料工廠一般都會常使用。一般有這幾種項目和指標：①三防，防水90分以上；②防油防水5級以上；③免燙3.5級；④抗紫外線整理=50+；⑤抗靜電：電荷麵密度﹤5，摩擦帶電荷密度﹤7；⑥防酸堿；⑦硬挺整理；⑧易去汙整理4級；⑨抗起球4級；⑩阻燃：續燃時間≦2秒，阻燃時間≦3秒，損毀長度≦100。

2.染色工藝設計

當接到客戶來樣後, 第一項技術性的工作就是審樣。審樣的主要內容有: 原料組成、織物組織結構、色澤特征、產品風格等。通過審樣,了解待加工織物的加工要求, 從而合理製定生產工藝, 並保證工藝的順利實施。

1.審來樣的原料成分

不同的纖維原料所選用的染料類別不同, 染色工藝與加工方式不同, 染前處理及染後處理工藝要求也不同。如純棉織物需進行練漂前處理, 以去除天然雜質, 大多數情況下需經過絲光加工, 從而保證染色的勻透性。所以染前工序長, 加工要求高, 且可選染料範圍大, 一般需根據色澤、牢度等要求綜合考慮。而純滌綸織物含雜少, 前處理要求低, 一般隻需要簡單的水洗, 常用的染料就是分散染料, 並為避免織物產生折皺, 一般宜采用平幅加工。所以通過審核來樣的原料成分, 有助於我們合理製定產品的加工工藝流程, 準確選擇工藝方法, 並為染料選擇提供必要的依據。

2.審來樣的色澤要求

相同原料的產品, 若色澤要求不同, 如顏色、牢度等, 選用的染料及工藝也不相同。如純棉織物大紅色可采用活性染料染色; 米黃色、淺棕色等一般選用還原染料染色; 豔綠色若牢度要求高者, 可選擇還原染料染色, 牢度要求一般, 則可選用活性染料染色。可見來樣的色澤要求是影響產品染料選擇、工藝製定的最關鍵因素。

3.審來樣的組織結構

織物的組織結構不同, 產品的風格特征、色澤效果不同, 染整加工方式也不完全相同。如純棉線卡其布身硬挺, 紋路清晰, 光澤柔和,一般不適用繩狀加工, 後整理也不需要軋光整理。而純棉橫貢緞布麵平滑, 光澤明亮, 色澤鮮豔, 一般可采用繩狀加工, 也可采用平幅加工, 但采用繩狀加工時應避免織物擦傷, 否則易造成染色不勻, 且後整理需經軋光整理。值得注意的是, 同一染料、同類工藝在相同的基質材料上, 若產品的組織規格不同, 染色效果也不完全相同。一般染料在緞紋織物上的色澤鮮豔度比平紋、斜紋、提花、絨麵織物上好。

4.審來樣的風格特征

不同風格的產品所選用的染色工藝及加工方式不同。如滌/ 錦交織物同色產品和雙色產品的染色工藝不同, 前者可選擇單分散染料、分散/ 弱酸性染料、分散/ 中性染料等染色工藝, 後者宜選用分散/ 中性染料染色工藝。又如滌棉混紡與滌粘混紡產品的風格不同, 前者滑、挺、爽, 屬棉型產品, 後者滑、挺、糯, 為仿毛類產品, 故一般滌棉混紡織物可采用緊式加工, 而滌粘混紡產品最好采用鬆式加工。可見, 隻有充分了解產品的風格及要求, 才能合理製定工藝, 確保產品質量。

3.讀懂顏色的深.中.淺

麵料顏色的深淺會影響最終染料的用量，也會影響染色時候助劑的用量，更會影響染色的成本，那麼如何區分顏色深淺呢？

要理解顏色的深淺，首先要理解顏色的屬性

顏色有三種重要屬性：色調（色相）、飽和度（純度）和明度

色調（色相）：就是顏色的種類，紅橙黃綠青藍紫就是不同的色調；一般用H表示。

飽和度（純度）：指得是色彩的純淨程度；一般用C表示

明度：顏色的明暗感覺，表示色所具有的亮度和暗度；一般用L表示

放在一起，他們大致的相關關係如下麵的兩個圖：

那麼顏色深淺呢？

很多時候顏色的色調和飽和度的變化都會影響顏色的深淺感覺，我們做出的判斷也評語也不同，所以深淺的變化大致如下圖：

我們說：樣本2比樣本1要淺，而樣本3比樣本1要亮；

那麼對於染料染色，我們如何確定顏色的深淺呢？

一般會按照染料的總用量來確定，比如對於浸染。

如果用的的染料力分是常規的100%的染料，染料總用量（OWF）在1%以內被稱為淺色，1~2%被稱為深色，2%以上被稱為深色；(以上是大致分類，不同公司會略有不同)

也有這樣的定義，如果測色儀測量色樣得到的L值，L值在50~70為中色，70以上為淺色，50以下為深色；

對於顏色深淺是沒有明確定義的；一般說白、淺米、淺黃，等等都是淺色，染料總用量0.5%以下一定是淺色；

對於黑色、深卡其色、深棕色等，大於4%染料用量的一定是深色；

介於他們中間的就是中色了；

例子：

淺色是;白色,米色,黃色,粉紅色,淺藍色,淺綠色,淺紫色

深色是;黑色,灰色,紅色,深藍色,綠色,紫色,咖啡色,土黃色

4.染色大貨與小樣控製

在實際生產中，染色大小樣完全無差異是不可能的，應采取有效方法予以糾正。現將常用解決方法簡述如下：

1.清洗法

A.冷水清洗

棉及其混紡交織物中，棉組分經直接染料或活性染料染色後，出現浮色或色澤萎暗，一般采取繼續水洗，或在水洗浴中添加助劑水洗。若水質硬度偏高，可加入0.5～2g/L的螯合分散劑加以改善。

B.溫水清洗

滌綸混紡交織物染色時，所用染料和助劑品種多，可采取40℃水洗，以利於沾染到織物上的殘留物溶落。纖維素纖維采用直接混紡染料染色，若大樣整體得色比小樣深一些，經溫水洗一遍後得色即可相近，在一定程度還能提高色牢度。

C.熱水清洗

熱水清洗大多用於酸性、直接和堿性染料染色的絲綢或合纖及其交織物。若得色偏深，需去除染物1～2成的染料，可采取70～80℃熱水洗。絲織物熱水洗浴中可添加0．3～0．5L的平平加0(勻染劑)；滌綸、錦綸等合纖混紡交織物，則可加人0．5～1．0L的修補劑或染色載體。由於熱洗浴中添加的助劑量少，織物隻需用流動水洗至室溫即可。如染色織物采用陽離子固色劑和柔軟劑等處理，最好在熱洗浴中追加2～4L分散劑DAM。熱水洗(修複)原則上在原染色設備上進行，如尼絲紡、醋酯纖維及其交織綢類卷染後，若改用溢流機(繩狀)熱水洗，會使織物產生永久折皺。

2.助劑追加法

A.追加電解質

(1)用直接染料染纖維素纖維，染色大樣深度往往不夠。若染浴中尚有染料，可追加1．5—5．Og／L電解質(NaCl、Na2SO4)促染。這對鹽效應直接染料，如直接耐曬黃3RLL、橙(L、大紅BNL、紅4BL、紅玉RNLL、紫BL、藍BL、B2RL、天藍G、翠藍GL、綠5GLL、綠GL、灰4GL、灰GB等十分有效。對於溫度效應直接染料，則還需保持一定溫度。

(2)用酸性染料染蛋白質纖維，或用堿性染料或陽離子染料染腈綸，染色大樣出現顏色過深或色花時，可追加3～6g／L Na2SO4，予以褪色或勻染。

B.追加醋酸

(1)用酸性染料染蠶絲、羊毛等蛋白質纖維，如染色大樣偏淺而染液中尚有餘色時，可追加O．5—2mL／L的98％醋酸促染。追加前必須關閉蒸汽閥，用1O倍冷水稀釋後，在染物運轉時緩慢加入，以避免造成新的色花。

(2)用K型和KN型活性染料染纖維素纖維，若大樣偏深，可追加2—3mL／L的98％醋酸，於90—95℃處理3Omin，促使染料部分斷鍵而消色，一般可減淺20％左右。

(3)用堿性染料染絲綢或用陽離子染料染腈綸時，若大樣偏深，可采用2～3mI／L醋酸，在4JD一60℃的溫水浴中處理2O～30min，使染料溶解而減淺20％～30％。

C.追加勻染劑

(1)用分散染料染滌綸及其混紡交織物，大樣比小樣顏色深時，一般可追加高溫勻染劑或修補劑。大樣色淺，應追加相應的染料，但應注意追加時要關閉蒸汽閥，以避免產生色花，先加入適量的勻染劑。此外，當分散染料進行追加染色時，要升溫至一定的染色溫度，並保溫15—20min，再降溫降壓及對樣。

(2)用直接、酸性、中性等染料染纖維素纖維、蠶絲、羊毛和錦綸織物時，原則上都可采用平平加O去除遷移染料，達到勻染。羊毛織物上平平加O的用量一般不能超過0．3g／L。為防止羊毛氈化，也可添加羊毛保護劑色樂保WOK2％一3％(Dys—tar)。用中性染料染錦綸時，若大樣得色過深或有橫檔等需覆蓋時，采用色樂高N—ER3％～5％(D’ystar)效果極佳。

(3)用堿性和陽離子染料染腈綸、堿改性滌綸和蠶絲時，若染色大樣顏色稍偏深，可采取熱水清洗；若大樣顏色深20％左右，可在染色殘液基本洗盡時，加入2～4L表麵活性劑1227，通過競染作用達到褪色。

D.追加增白劑

染紅玉、玫瑰紅、紫羅藍、雪青、天藍和豔紫等鮮豔色時，若感覺大樣不夠亮麗，一般可追加0.0015％～0.0025％(owf)熒光增白劑，顏色越淺用量越少。棉紡織品以熒光增白劑4BK的效果較好，其熒光弱、豔度強、用量少、可調性好，且適應顏色廣，不易“跳燈”。因熒光增白劑引起的“跳燈”，可用不影響顏色鮮豔度的熒光沾汙清除劑去除。

E.追加染色載體

對於滌棉(粘膠)和錦棉(粘膠)，由於滌和錦屬疏水性纖維，其得色較棉和粘膠等親水性纖維深，可在60℃清水浴中加入2—4mL／L染色載體，然後逐步升溫至80～9O℃，使疏水性纖維上的染料緩慢解吸下來，達到兩相色光一致。實踐證明，染色載體不僅能溶落疏水性纖維上的分散染料，對其它染料也同樣具有溶落作用。當溫度升至80℃後，操作工要不斷取樣對樣，一般保溫至大小樣相符。

3.染(顏)料追加法

A.對滌綸追加分散染料糾色時，最好先將染浴溫度降至80℃以下，再將事先溶解好的染料充分稀釋，並在5～8min內加完，然後繼續上升溫度至原染色溫度，保溫染色15rnin以上，確保前後顏色均勻透染，以減少對熱定形的影響。

B.如果染物出缸後發現大小樣色差，可在大樣上追加染料或調整色光。調整時，除要計算大樣上所需要的染料品種及數量外，在空白浴中也要補充原處方15％一20％的染料。

C.對用3～4種染料拚成的顏色，如米灰、瓦灰、香灰、銀灰和象牙白等，不能用染(顏)料修複大小樣間的色差。

1、工藝流程的影響

不同的織物種類有不同的染整加工工藝：

常規平板織物加工工藝流程如下：備布→精練→染色→後處理→脫水→烘幹→定型→檢驗

強撚仿真絲織物的染整加工流程如下：備布→預縮→預定型→堿減量→水洗→染色→後處理→脫水烘幹→定型→檢驗

彈力織物染整加工流程如下：備布→平幅精練→預縮→預定型→染色→後處理→脫水→烘幹→定型→檢驗

混紡仿毛織物染整加工流程如下：備布→燒毛→預縮→預定→染色→後處理→脫水→烘幹→定型→罐蒸→檢驗

綜合以上不同品種的加工流程，常見滌綸機織物染整加工的主要工序包括：備布、(平幅)精練、預縮、預定型、堿減量、染色、後處理、脫水、烘幹、定型、罐蒸和檢驗計12道工序。

2、加工過程的影響

① 備布

備布工序的主要任務是繡字、縫頭和稱量。卷裝坯布退卷後停放時間的長短，雖然對坯布織縮有影響，但這種影響也是微弱的。經向彈力織物、緯向彈力織物和經緯雙向彈力織物退卷後時間停放過長，坯布織縮也會增加。緯向彈力織物坯布門幅的收縮，直接影響成品門幅。經向彈力織物經紗的收縮，會導致緯紗變得更加曲折，最終導致緯向門幅變窄。備布後布車上層和下層織物受到的壓力是不同的。無論是彈力織物，還是強撚織物，退卷以後的坯布在釋放內應力過程中如果受到外界的影響不均衡，都會導致整缸坯布門幅變化不均衡，最終導致預縮後或預定後門幅不統一，給後續加工帶來不良影響。滌綸機織強撚織物退卷備缸後，特別是彈力織物，存放時間不宜過長。時間過長將會導致預縮後織物門幅不統一，給後道工序帶來較大影響。

② 精練

精練包括繩狀精練和平幅精練。繩狀精練就是普通滌綸機織物的前處理，其目的是去除織物上的雜質，不影響後道工序的加工質量。前處理工序的升溫速度、最高工藝溫度、助劑濃度和保溫時間是最主要的工藝參數。濕熱狀態下，滌綸作為熱塑性纖維總會發生變化。溫度越高，升溫速度越快，這種變化越明顯。為了減弱這種變化，前處理溫度不會超過滌綸纖維的玻璃化溫度。所以，繩狀精練對普通平板類滌綸機織物成品門幅影響不大。

對於彈力織物來說，特別是緯彈和雙彈織物，為了有效控製其坯布門幅的收縮，需要平幅精練。平幅精練需要在平幅精練機中進行。平幅精練機中的多個平洗槽，可以提供不同的精練溫度。先冷水，後溫水；一邊平幅精練，一邊不斷擴幅，可以使下機後緯向彈力織物的坯布門幅均勻收縮20％以上。緩慢均勻收縮是保持成品布麵平整的基礎和關鍵。低溫狀態下平幅精練是實現滌綸彈力織物緩慢均勻收縮簡單有效的工藝路線。用平幅精練機對寬幅平紋彈力織物精練，可在較溫和的濕熱狀態下消除坯布的內應力，減少織物在後續加工時布麵產生褶皺的機會。門幅收縮過大，可以降低平幅精練車速。上機210cm的緯彈(雙彈)坯布，下機以後門幅一般在180cm(包括布邊)左右。精練後若門幅大於160mn，就說明平幅精練車速過快。

③ 預縮

缸內以繩狀進行，預縮溫度高於精練溫度而低於染色溫度。預縮是高溫濕熱狀態下的前處理，除了要去除織物上的漿料、油劑、汙跡等雜質以外，還要通過高溫濕熱加工使織物的內應力盡量消除，織物的門幅緩和收縮。高溫濕熱狀態下，纖維內部結晶度高的區域出現解取向趨勢，結晶度低的區域出現取向趨勢。熱塑性纖維內部出現的取向、解取向現象，造成整個織物的取向度趨於均衡，織物在製造和貯存過程中形成的內應力得以釋放。最終結果就是織物尺寸穩定性增加，織物表麵更加平整，門幅更加穩定。滌綸機織物預縮類似於全棉織物絲光。

在預縮過程中，織物經向拉力來自染缸噴嘴，經向受力較大，緯向受力相對較小。預縮時緯紗較短，每一根緯紗繞過的經紗數量僅僅等於該織物經紗的頭分。每一根經紗繞過的緯紗數量等於該織物緯密乘以本匹布的匹長。所以，預縮時經紗收縮遇到的阻力遠遠大於緯紗。同時經紗在噴嘴拉力作用下收縮愈加困難，最終導致非彈力類滌綸機織物預縮後緯向收縮大於經向。熱塑性纖維在高溫濕熱狀態下收縮時，變粗的緯紗會使纏繞於緯紗上的經紗總體上變短，同理，經紗也會使緯紗總體上變短。相互影響的紗線在預縮結束後，使織物本身的門幅和匹長趨於合理。了解不同撚度、不同原料、不同組織的坯布在織造和染整過程中的收縮，是合理設計成品門幅的基礎。

預縮時，噴頭拉力越大，織物門幅收縮越明顯。噴頭口徑過小，影響織物順暢穿過噴嘴，易造成織物戳傷，從而造成織物收縮不均勻。噴頭口徑過大，噴嘴拉力調整過大時，沒有布邊組織的織物容易產生泄邊現象。織物泄邊後，後續加工和成品定型很難進行。雖然提高織物進缸溫度可以改善織物泄邊現象，但預縮時缸內水溫過高也易引起坯布預縮不均勻。

分段升溫，在不同升溫階段保溫，是強撚織物預縮過程中延長工藝時間、緩和工藝條件的主要方式。延長時間和緩和條件，都會使織物預縮效果更明顯。收縮均勻、尺寸穩定、布麵平整，是預縮的主要質量指標。有時強撚織物預縮後門幅過寬，織物表麵出現劈裂現象，都是預縮工藝製定不當引起的。如果采用分段升溫預縮工藝，可以考慮適當降低噴頭拉力，適當降低織物循環速度，可以增加織物在缸內預縮液中的浸漬時間，織物在高溫濕熱鬆弛狀態下收縮，有利於增加預縮效果。

④ 預定

預定在定型機上進行，對於滌綸機織物來說，預定是預縮的繼續，目的相同。前者是在濕熱狀態下進行的，後者是在幹熱狀態下進行的。濕熱狀態下緩慢預縮的結果，需要幹熱狀態下預定的鞏固和加強。預定時，溫度、門幅、張力和車速是預定工序的主要工藝參數。預定溫度略高於成品定型溫度，有利於預定後織物的尺寸穩定性。預定門幅應略小於成品門幅。定型時經向張力越大，門幅越寬，布麵越平整。增加經向張力，經紗被拉直的機會增加，緯紗會變得更加曲折，進而門幅有變小的趨勢。車速的快慢不僅取決於烘房長度，還取決於織物厚度、原料性質、組織結構等多個方麵。
根據預縮門幅、織物預定前布麵平整程度和成品定型門幅決定預定門幅。預定時調整預定門幅的幅度不宜過大，定性溫度的波動也不宜過大，否則，經過減量和染色以後，同缸中織物成品定型前門幅會相差過大而無法進行成品定型。

⑤ 堿減量

減量的目的是讓強撚滌綸長絲變細。變細的紗線剛性會降低，紗線之間移動的空間會變大，結果織物的手感得到改善。堿減量以後，織物變軟，門幅會略微變寬。增加的寬度與原料和組織結構關係最密切，一般寬出1cm左右。染缸內高溫減量後，織物門幅變寬的現象會更明顯。減量後染色之前的水洗，對織物的門幅沒有影響。

⑥ 染色

與預縮相同，染色過程也是在高溫濕熱狀態下進行的。不同的是，染色溫度高於預縮溫度，是對織物的第二次濕熱定型。經過預縮的第一次濕熱定型和預定的第一次幹熱定型，織物的門幅基本穩定。雖然染色溫度高於預縮溫度10℃左右，但經高溫幹熱定型後的滌綸纖維，在染色時其熱塑性表現出來的特性卻是織物門幅有少量變寬，增加的寬度一般比預定門幅寬出1cm左右。

減量和染色以後織物門幅變寬的主要原因有兩個，一個是織物在設備內不斷循環，循環的過程就是機械柔軟的過程。紗線變軟以後，紗線之間的滑動變得相對於預定之前更容易，使織物小幅變寬。另一個是濕熱狀態下使預縮和預定工序強加於織物的新的應力得以釋放，織物小幅變寬。

⑦ 後處理

普通織物、強撚織物、短纖仿毛織物染色後的還原清洗、固色等加工，對織物門幅沒有影響。彈力織物，特別是混紡原料的緯向彈力織物，纖維素纖維用硫化染料染色後再用氧化劑氧化顯色時，或活性染料染纖維素纖維後用純堿固色時，工藝條件不能過於苛刻，工藝時間不能過長。否則氨綸彈力損傷過大，就會造成織物門幅增加過大，最後導致成品門幅過寬，織物緯向彈力消失。

⑧ 脫水、開幅與烘幹

預縮和染色後的脫水、開幅，對預定本身影響不大。這裏所說的開幅是指用設備或手工把繩狀織物展平而不纏繞，便於烘幹或定型。雖然織物脫水後含水量會影響烘幹效率，但有些品種脫水過幹，織物表麵會產生新的折痕等疵點。大部分情況下，為了提高加工效率，前麵提到過的常規品種的滌綸機織物，開幅後可以直接預定型而省去烘幹工序。隻要定型機的烘房長度足夠長，完全能夠保證織物的預定效果。染色以後的脫水、開幅和烘幹對織物門幅的影響不大。
雖然鬆式烘幹設備和張緊式烘幹設備在烘幹時對織物烘幹後的門幅有一定影響，但這種影響發生在織物染色之後，遠比成品定型帶給織物門幅的影響要小得多。有些特殊風格的織物，如樹皮縐、珍珠麻等織物，為了保持布麵風格，脫水開幅後需要鬆式烘幹。大部分滌綸機織物開幅後可直接定型。

⑨ 成品定型

普通平板滌綸機織物的成品定型對於尺寸穩定性影響最大。無論是普通織物、強撚織物、仿毛短纖織物還是彈力織物，成品定型門幅都要以定型前織物本身的門幅為基礎。雖然盡力增加織物定型時經向張力有利於成品門幅變窄，但是要把染色後門幅過寬的織物通過成品定型使門幅變窄很多，是不可能的。同理，把染色後門幅過窄的織物通過成品定型使門幅增加很多，也是不可能的，哪怕是極大地降低織物成品定型時的經向張力。

成品定型的張力調節比織物預定時經向張力調節更重要。通過調節定型機前端的張力杠、緊布器、擴幅輥和超喂裝置來調節織物成品定型時的經向張力，不僅可以影響織物克重、手感，還可以影響成品定型門幅。橡毯預縮機預縮後，T/C類織物的門幅會適度增加。仿毛織物罐蒸後，門幅也會稍微變寬。黏膠短纖做經紗的仿牛仔緯彈織物經水洗後，門幅也會變寬。針板式定型機有利於保持織物在成品定型時的經向張力，這種張力既包括正向的拉伸張力，也包括負向的預縮張力。布鋏式定型機在這方麵的功能遜於針板式定型機。

織物的最終門幅不取決於成品定型門幅，而取決於織物本身的特性和整個染整加工過程。合理設計、精心加工，織物的最終門幅才會充分體現織物本身的特點，門幅的尺寸才會穩定。